Точки подключения автосигнализации на BMW 525i 1989-1990
| +12 | красный в жгуте от замка зажигания |
| зажигание | зелёный в жгуте от замка |
| стартер | чёрный в жгуте от замка |
| габариты | левый: серый с фиолет; правый: серый с жёлтым (+) на выключателе света |
| тахометр | чёрный на диагностическом разъеме или катушке |
| концевики дверей | жёлтый с чёрным (-) в блоке реле под задним сидением |
| центральный замок | Положительное управление закрывание — белый с зелёным; открывание — белый с чёрным с жёлтым на выходе из водительской двери. . ВНИМАНИЕ . МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СВЕТОДИОДНОЙ КОНТРОЛЬКОЙ ИЛИ ТЕСТЕРОМ! КОНТРОЛЬКА С ЛАМПОЧКОЙ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ИЗ СТРОЯ НАВСЕГДА! |
Как подключить сигнализацию на бмв е30
В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Как подключить сигнализацию на бмв е30?».
Как и обещал, начинаю рассказ об установке сигнализации Мне как раз со списанной «Волги» досталась старая, но исправная сигнализация с обратной связью и я решил ею заняться.
Сразу предупреждаю: хоть я и даю номера контактов и цвета проводов, это не значит, что не надо включать голову.
За ваши спаленные блоки GM я никакой ответственности не несу.
В первую очередь запасаемся ETM. распечатываем также инструкцию к сигналке, благо интернет полон ими. Также рекомендую запастись клеммами тоненькими, такими как на приборке. Там разъёмы точно такие же. Я не нашёл в ЕТК номера таких клемм, если кто подскажет буду признателен. Мне же пришлось использовать обрезки с клеммами.
Далее выдираем заднее сидение и начинаем извлекать блок модулей кузова. Выдираем GM
Нас интересует жёлтая фишка x255 мы её выдавливаем наружу отвёрткой плоской.
Снимаем с неё оболочку,
Смотрим, что мы имеем. Мы хотим сесть на те же контакты, которые использует штатная сигналка. Это будет: 7 E Detection, lock Infrared module 16 E Detection, arrest/unlock Infrared module
У меня вместо 7 контакта оказалось пустое место, ну а что вы хотели машин изначально пустой. Начинаем вживлять контакт.
Выдавливаем шилом шплинт
Внедряем контакт на место и шплинтуем фишку
Фишку устанавливаем на место, ставим блок
Однако, до сборки я рекомендую проверить работу. Блок принимает на входы 7 и 16 управляющий сигнал положительной полярности, 12 вольт. И если у нас всё правильно, то подача +12 вольт на 7 контакт должна приводить к запиранию дверей, а удержание этих 12 вольт в течении дальнейшего времени вызовет запирание люка и стёкол (слышно по срабатыванию реле в RM). Подача же тех же +12 вольт на 16 контакт приводит к отпиранию замков. Если у нас всё нормально, устанавливаем блок на место и начинаем подключать сигнализацию. В этом ничего сложного нет, важно её настроить (аппаратно или программно, в зависимости от модели) на то, чтобы запирающий и отпирающие импульсы были всегда положительной полярности. В случае же если нам нужно запирание стёкол/люка, нам надо настроить её на запирающий импульс 30сек. обычно есть на большинстве сигналок такая функция — запирающий 30 сек, отпирающий — 0.8 сек. В любом случае надо смотреть, что за сигнализация нам досталась и читать её инструкцию. В итоге, подключаем выводы сигнализации к нашим проводам. Рекомендую сразу же дать питание на сигналку и проверить запирание-отпирание с пульта.
Далее начинаем подключать сигналку к концевикам дверей. Как известно, двери у нас имеют 3 выхода концевиков — общий на задние двери, и отдельно на передние. Все провода сходятся к главному модулю, где мы можем их использовать, либо же отлавливать их по кабель-каналам, это кому как больше нравится. Сразу могу сказать — с передних дверей провода идут по средним стойкам и уходят в кабель-каналы внизу, после чего идут в GM под заднее сидение. Провода концевиков задних дверей спускаются по аркам, после чего, в районе ног заднего левого пассажира, в чехле, они объединяются в один провод того же цвета, и поступают в блок управления. В любом случае это: Водительская дверь: Коричнево-серый с жёлтыми полосками, 15×255 Пассажирская дверь: коричнево-голубой с жёлтыми полосками 1×255 Задние двери: коричнево-фиолетовый с жёлтыми полосками 3×255
Они берут -12 на вход, и при закрытии двери, подают управляющий сигнал отрицательной полярности. При помощи диодной развязки
подключаем сигнализацию к системе концевиков.
Некоторые подключают сигналку к плафонам. Так вот это не совсем правильно. Дело в том, что плафоны управляются блоками GM/RM и гаснут не сразу, а со временем. В итоге, мы будем иметь постоянно выскакивающее на брелке предупреждение о незакрытой двери.
Далее всё достаточно банально — садимся, где нам удобно на габариты, управляющий плюс зажигания и два питающих плюса от аккумулятора или ещё откуда, где он есть всегда: плюс питания и плюс запирания (в нашем случае эти два вывода можно объединять, тк плюс будет сугубо управляющим, а силовой частью рулить будет штатный релейный модуль). Не забываем о предохранителе, обычно они уже есть непосредственно на проводе. Концевик багажника даёт нам управляющий сигнал положительной полярности, а зачастую, все сигналки используют минус. Так что надо либо ставить доп. концевик на багажник специально под сигналку (обычно идёт в комплекте), либо забить на это дело
Подключаем сирену, датчик удара, антенну и прочее, всё что требуется — это уже зависит сугубо от модели сигнализации.
Принципиально не пишу, где расположил сигнализацию, дабы меньше лихих людей это знало. На всякий случай. В любом случае запрятан модуль надёжно
