Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Порядок проведения работ
Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.
Разборка и снятие цепи
Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:
- снять плюсовую клемму с АКБ;
- слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
- снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
- демонтировать модуль и свечи зажигания;
- открутить крепление генератора;
- открутить крепление клапанной крышки;
- от помпы отсоединить подводящие патрубки;
- ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
- приподнять двигатель домкратом и снять опору;
- демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
- демонтировать шкив насоса охлаждения;
- открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
- открутить натяжитель поликлинового ремня;
- демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
- удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
- выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.
Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.
- зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
- пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;
- открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
- закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
- пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
- разрядить натяжитель;
- зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
- демонтировать натяжитель;
- демонтировать успокоитель цепи, башмак;
- снять цепь ГРМ.
Проверка меток ГРМ, сборка
Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:
- заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
- удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
- установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов
- затянуть звездочки;
- перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
- надеть новую цепь;
- установить натяжитель, его элементы;
- удалить фиксатор натяжителя;
- проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
- открыть отверстие в поддон;
- установить крышку ГРМ;
- прикрутить новый насос охлаждения;
- затянуть болты крышки равномерно;
- удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
- провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
- установить оставшиеся детали в обратном порядке;
- заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
- надеть клемму аккумулятора.
Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.
Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Замена цепного привода в домашних условиях
1. Итак, сначала сливаем антифриз и снимаем картер. Для этого придется открутить несколько болтов. 2. Теперь необходимо снять привод дополнительных устройств. 3. Отключаем проводку от генератора. 4. Снимаем генератор, открутив для этого необходимые болты. 5. Сейчас нужно ослабить крепеж, которым крепятся хомуты на шлангах охлаждающей системы к насосу для подачи воды и термостата. Хомуты следует подвинуть, а шланги отсоединить.
6. Отсоединяем все провода от масляного датчика, предварительно нажав на фиксатор. 7. Теперь от верхней крышки следует отсоединить 2 шланга. Они указаны на картинке ниже:
8. Снимаем шкив насоса для подачи воды. 9. Отворачиваем крепеж водяного насоса и снимаем насос. 10. Поршень 1 цилиндра устанавливаем в точку сжатия. 11. Теперь удерживаем коленвал от прокручивания и начинаем снимать шкив дополнительных устройств. 12. Выкручиваем болт, крепящий посадочный фланец коленвала. С коленвала нам нужно снять первый фланец.
13. Теперь снимаем верхний кожух мотора. Для этого придется выкрутить несколько болтов. 14. При помощи устройства мод ослабляем натяжку цепи. Снимаем цепь со всех шестеренок. 15. Сальник коленвала необходимо заменить в любом случае, даже если его состояние кажется вам удовлетворительным. Чтобы извлечь сальник из кожуха крышки, его придется поддеть отверткой.
16. Перед установкой сальник обязательно нужно смазать. Запрессовывать его лучше при помощи оправки. Если специальной оправки у вас нет, тогда для этой цели можно применить отслуживший свой срок сальник. 17. Другие детали устанавливаются от обратного. 18. Прокладка верхней крышки должна быть заменена обязательно. Также обязательно нужно сменить прокладку ГБЦ. При этом, перед установкой новой прокладки посадочное место следует обработать герметиком. 19.После установки цепи проверьте расположение всех меток, запустите двигатель и послушайте, как он работает. Если будут слышны неестественные шумы, значит, что-то пошло не так. В этом случае процедуру лучше повторить.
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
Opel Astra H (Family) / Руководство
1. Слейте охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
2. Выверните болты и снимите масляный картер.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
4. Отверните гайки 1 (рис. 1) и отсоедините от генератора наконечники проводов.
Рис. 1. Крепление генератора: 1 — гайки; 2, 3 – болты.
5. Выверните болты 2 и 3 крепления генератора к кронштейну двигателя и снимите генератор.
6. Ослабьте хомуты крепления шлангов системы охлаждения двигателя к патрубкам 1 (рис. 2) термостата и водяного насоса 2, сдвиньте хомуты по шлангам и отсоедините шланги.
Рис. 2. Крепления шлангов системы охлаждения к патрубкам водяного насоса и к термостату: 1 — патрубок термостата; 2 — патрубок водяного насоса; 3 — колодка жгута проводов датчика давления масла.
7. Нажмите на фиксатор и отсоедините отдатчика давления масла 3 колодку жгута проводов.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика 1 (рис. 3) положения распределительного вала и датчика 3 температуры охлаждающей жидкости.
Рис. 3. Шланги системы охлаждения и датчики, расположенные на передней крышке двигателя: 1 — датчик положения распределительного вала; 2, 5 — шланги системы охлаждения; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — кронштейн крепления жгута проводов.
9. Отсоедините от патрубков передней крышки шланги 2 и 5 системы охлаждения двигателя.
10. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса.
11. Выверните болты крепления водяного насоса к двигателю (рис. 4) и снимите насос с направляющих втулок (на рисунке обозначены стрелками).
Рис. 4. Крепление водяного насоса: 1 – болты.
Примечание
У болтов крепления водяного насоса разная длина.
12. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Особенности установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).
13. Выверните болты крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленчатый вал от проворачивания, и снимите шкив.
14. Установите приспособление мод. КМ-956-1 (рис. 5) и выверните болт крепления посадочного фланца коленчатого вала. Снимите с коленчатого вала передний фланец.
Рис. 5. Крепление фланца коленчатого вала: 1 — установочная метка; 2 — фланец коленчатого вала; 3 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 4 — приспособление мод. КМ-6013; 5 — приспособление мод. КМ-956-1.
15. Выверните болты крепления передней крышки двигателя (рис. 6) и снимите крышку.
Рис. 6. Крепление передней крышки двигателя: 1, 2- болты.
16. Установите приспособление мод. КМ-955-1 (рис. 7) и ослабьте натяжение цепи. Снимите направляющие цепи 3, 5 и 7 со штифтов, снимите цепь со звездочки коленчатого вала и снимите цепь со звездочек распределительных валов.
Рис. 7. Снятие цепи привода газораспределительного механизма: 1 — натяжитель цепи; 2 — приспособление мод. КМ-955-1; 3, 5, 7 — направляющие цепи; 4 — цепь; 6 — звездочка коленчатого вала.
17. Замените передний сальник коленчатого вала независимо от его состояния.
18. Для этого подденьте отверткой и извлеките передний сальник 1 (рис. 
коленчатого вала из корпуса передней крышки.
Рис. 8. Замена переднего сальника коленчатого вала: 1 – сальник; 2 – оправка.
19. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом, установите его в корпус передней крышки, сориентировав рабочей кромкой внутрь крышки, и запрессуйте сальник в корпус до упора с помощью оправки 2.
Полезный совет
В качестве оправки можно использовать старый сальник.
20. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- замените прокладку передней крышки двигателя независимо от ее состояния;
- замените эластомерные прокладки стыков головки блока цилиндров 1 (рис. 9) и нанесите слой герметика в места, указанные на рис. 9;
Рис. 9. Уплотнения передней крышки двигателя: 1 — эластомерные прокладки; 2 — места нанесения герметика.
- после установки цепи привода газораспределительного механизма проверьте установку фаз газораспределения (см. «Особенности установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
Технические характеристики 1,4 Twinport
| Объем | 1364 куб. см |
| Мощность / крутящий момент | 90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров |
| Ход поршня | 80,6 мм |
| Экологические нормы | ЕВРО-4 |
| Система питания | Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина) |
| Охлаждение и вентиляция картера | Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке) |
| Объем смазочной системы | 3,5 л |
| Рабочие температуры | От 90 до 95° |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива в смешанном цикле | От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели) |
Конструкция Z14XEP
Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.
Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?
Типичные поломки 1,4 Twinport
1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.
2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.
3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.
4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).
5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.
6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.
В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.
7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.
Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.
Замена цепи своими руками
1. Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль. 2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля. 3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.
4. Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить. 5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку. 6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек. 7. Теперь надеваем новые расходники.
8. Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены. 9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.
10. Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика. 11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены. 12. Ставим на место клапанную крышку.
13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.
Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.
Тюнинг Z14XEP
Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.
Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.
Установка ГБО
В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.
Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.
