Автомобиль Mitsubishi Lancer 9 имеет несколько моделей моторов в своей линейке силовых установок. Благодаря этому у покупателя есть возможность выбора между максимальной динамичностью и экономичностью.
Силовые агрегаты отличаются по конструкции. Они не имеют существенных просчетов и недостатков, поэтому не доставляют особых проблем автовладельцу в процессе эксплуатации.
Отсутствие бортового компьютера в девятке
Автомобиль Митсубиси Лансер 9 с завода комплектуется одной из трех бензиновых инжекторных шестнадцатиклапанных силовых установок:
- 4G13, объемом 1.3 литра, с одним распредвалом, конструкции SOHC;
- 4G18, объем которой составляет 1.6 литра, распредвал выполнен по схеме SOHC;
- 4G63, являющаяся 0-литровой силовой установкой с двумя распредвалами типа DOHC.
Блок цилиндров всех двигателей Митсубиси Лансер имеет схожую конструкцию. Разница заключается только в объеме рабочих камер. Силовые установки имеют вертикальное рядное расположение четырех цилиндров. Основной блок изготавливается методом единой отливки из высокопрочного чугуна. В картере содержится пять опор коленчатого вала, выполненных в виде перегородок. Блоки цилиндров имеет специальные приливы, необходимые для размещения узлов силовой установки и навесного оборудования.
Между блоками цилиндров двигателей конструкции SOHC и DOHC имеется небольшое различие. Оно заключается в том, что моторы с двумя распредвалами обладают парой уравновешивающих балансировочных валов. Для их размещения в блоке цилиндров двигателей DOHC имеются специальные посадочные места под подшипники.
Между моторами SOHC и DOHC существует различие и в методах ограничения осевого перемещения коленчатого вала. В первом случае применяются фланцы на средней коренной шейке, а во втором — фиксация с применением двух полуколец, расположенных в посадочном месте среднего коренного подшипника.
Маховик присутствует только на автомобилях с механической коробкой перемены передач. Он одинаков для моторов с одним и двумя распредвалами. В случае автоматической КПП взамен маховика устанавливается ведущий диск гидротрансформатора.
Поршни двигателей 4G13, 4G18, 4G63 изготавливаются из сплава на основе алюминия. Они обладают канавками для маслосъемного и двух компрессионных колец. В верхней головке шатуна имеется технологическое отверстие, позволяющее разбрызгивает масло на днище поршня, охлаждая его. Это увеличивает ресурс силовой установки. Сам шатун изготавливается из стали. Он имеет двутавровое сечение.
Система вентиляции картерных газов в двигателях Митсубиси Лансер 9 закрытого типа. Во всех режимах работы силовой установки в картере образуется разрежение. Это позволяет снизить риск подтеков через уплотнители и сальники.
Блок цилиндров
Двигатель смонтирован в Mitsubishi Lancer 9 на четырех опорах. Для уменьшения количества вибраций, передаваемых на кузов во время работы силовой установки, применяются специальные резиновые подушки.
Сравнение головок блоков цилиндров двигателей SOHC и DOHC
Между головками блоков цилиндров моторов SOHC и DOHC существует главное различие в количестве распределительных валов. При этом количество клапанов на цилиндр у силовых установок одинаковое и равно 4.
Головка блока цилиндров силового агрегата SOHC
Распределительный вал двигателей 4G13 и 4G18 имеет пять опор. Он приводит в действия клапана при помощи коромысел. Для компенсации теплового зазора применяются гидротолкатели. Коромысла выпускных клапанов сдвоены.
Мотор 4G63 имеет два распредвала. Один из них управляет впускными клапанами, а другой выпускными. Каждый распределительный вал имеет по шесть опор.
Конструкция двигателей DOHC предполагает воздействие на клапаны при помощи нажимных рычагов. Гидротолкатели ввернуты в головку блока цилиндров. Они помимо компенсации теплового зазора служат дополнительно служат опорами для рычагов.
ГБЦ мотора DOHC
Не смотря на различия, головки блока цилиндром силовых агрегатов SOHC и DOHC имеют некоторые общие черты. Они отливаются из алюминиевого сплава. Впускные и выпускные клапана располагаются в противоположных сторонах ГБЦ. Гидрокомпенсаторы моторов 4G13, 4G18, 4G63 соединены каналами с системой смазки силового агрегата.
Основные технические характеристики
Основные технические характеристики силовых установок, применяемых на автомобиле Митсубиси Лансер 9 приведены в таблице ниже.
| Модель двигателя | 4G13 (SOHC) | 4G18 (SOHC) | 4G63 (DOHC) |
| Объем силовой установки, куб.см | 1299 | 1584 | 1997 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. при об./мин. | 82/5000 | 98/6000 | 135/5750 |
| Рабочий ход поршня, мм | 82 | 87.3 | 88 |
| Диаметр цилиндра, мм | 71 | 76 | 85 |
| Компрессия | 9.5 -10 | 9.5 | 10.5 |
| Рекомендуемое для заправки топливо | 92-95 | 95 | |
| Рекомендованное моторное масло смазка | 5W-20 5W-30 10W-40 При большом пробеге: 10W-60 15W-50 | 10W-50 При большом пробеге: 5W-40 5W-50 | 0W-40 5W-30 При большом пробеге: 10W-30 10W-40 |
| Заправочный объем смазки | 3.3 литра | 3.5 литра | 4 литра |
| Рекомендуемый интервал замены моторного масла (при этом смазку следует менять не реже чем один раз в два года не зависимо от пробега) | через каждые 5-10 тыс. км | через каждые 5-10 тыс. км | через каждые 7-10 тыс. км |
Расход топлива автомобиля Митсубиси Лансер 9 в различных комплектаций приведен в таблице ниже.
Максимальная скорость и разгон до 100 километров в час зависят не только от мощности силовой установки, но и от того, какой коробкой перемены передач комплектуется автомобиль Митсубиси Лансер 9. Более детально с данными техническими характеристиками можно ознакомиться на диаграммах ниже.
Максимальная скорость
Время разгона до 100 километров в час
Обслуживание и ремонт двигателя
Замысловатость ремонта моторов очень обусловлена количеством и периодичностью ТО. Ниже рассмотрены обыденные операции в обслуживании и ремонте.
Замена масла. На «Лансер 9» масло в двигатель заливается каждые 10-12 тыс. км пробега. Последовательность действий при этом:
- Снятие защиты поддона картера путем откручивания пяти закладных болтов.
- Откручивание сливной пробки и сливание старого масла. Не стоит забывать о том, что алюминиевую прокладку обязательно нужно заменить на новую, так как она выполняет задачу и по соединению пробки с поддоном, и по предотвращению самопроизвольного откручивания.
- Замена масляного фильтра. Перед установкой нового фильтра рекомендуется промазать уплотнительное кольцо маслом. Это необходимо для предотвращения смещения в момент крепления.
- Заливание нового масла. Необходимо быть крайне аккуратным при выполнении этой операции, чтобы не допустить проливания масла на двигатель и его попадания на выпускные коллекторы. Также нужно четко соблюдать количество заливаемого масла. Для двигателей объемом в 1,3 и 1,6 л рекомендуется 3,3 л масла, а для двухлитровых агрегатов – 4,3 л соответственно.
- Обработка закладных болтов защитной смазкой и установка защиты поддона.
Замена водяного насоса (помпы):
- Сливание охлаждающей жидкости.
- Снятие ремня газораспределительного механизма.
- Откручивание болтов крепления помпы.
- Снятие водяного насоса путем поддевания его отверткой.
- Очистка посадочного места.
- Нанесение герметика на помпу и ее установка.
- Установка всего снятого ранее в обратном порядке.
Стоит упомянуть, что для лучшей герметизации охлаждающую жидкость лучше заливать не раньше чем через час после установки помпы.
Замена термостата:
- Отсоединение провода от клеммы «минус».
- Слив охлаждающей жидкости.
- Отворот болтов крепления крышки.
- Отвод крышки и съем термостата.
- Снятие и замена уплотняющего кольца.
- Очистка поверхности от окисления и грязи.
- Установка термостата и его крышки.
- Заливание охлаждающей жидкости, удаление воздушных пробок.
Ресурс двигателей
Силовые установки, которые устанавливаются на Митсубиси Лансер 9, не имеют существенных конструктивных просчетов. Это позволяет владельцу отъездить на машине большие расстояния без капремонта.
Наименьший двигатель 4G13 способен преодолеть 250-300 тыс. км. Он не особо чувствителен к качеству топлива. Многие автовладельцы отмечают, что даже на изношенных силовых агрегатах можно продолжительно ездить без капремонта, смирившись с масложером до литра на 1000 км.
Силовой агрегат 4G18 сконструирован на базе 4G13. Он также способен обеспечить 250-300 тыс. км до капремонта. Из-за больших термических нагрузок, по сравнению с мотором на 1.3 литра, 1.6-литровый двигатель более чувствителен к качеству масла.
Ресурс двигателя 4G63 во многом зависит от условий эксплуатации. Спортивный стиль вождения способен вывести мотор из строя за 120-150 тыс. км. Неправильно перепрошитый блок управления может сократить ресурс силового агрегата до 60-80 тыс. км. В случае размеренной езды и бережного отношения к автомобилю двигатель 4G63 потребует ремонт только когда пробег перевалит за 450-500 тыс. км.
Замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 1.6 9 поколения
Каждый автомобиль требует ухода. Только при этом условии он будет нормально функционировать. В этой статье мы будем говорить об одном из важнейших узлов автомобиля — механизме ГРМ. Если быть более точным, то здесь речь будет идти о замене ремня ГРМ на Мицсубиси Лансер.
Производитель этого автомобиля утверждает, что ремень следует менять только после 90 километров пробега. Надо сказать, что это достаточно много, у других автомобилей срок службы ременной передачи несколько меньше. Но совсем не обязательно, что прослужит он именно столько — срок службы может быть и больше, и меньше.
Это зависит от нескольких причин: в первую очередь от качества самого ремня, от условий эксплуатации и от манеры вождения.
Как определить износ ремня ГРМ и когда менять?
Каждому водителю следует знать, что допускать обрыва ремня нельзя ни в коем случае. В этом случае обязательно произойдет встреча клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт, а следовательно и капитальные траты.
Раз в год нужно проводить диагностику узла ГРМ вообще и самой ременной передачи в частности. Периодический осмотр поможет выявить дефекты уже на ранней стадии.
Ремень просто необходимо заменить, если присутствуют следующие дефекты:
В этих случаях замена ремня становится необходимостью. Хочется заострить ваше внимание на наличие масляных пятен на поверхности. Это говорит о том, что нужно заменить и сальники, так как, если этого не сделать, они будут пропускать масло и оно станет капать и на новый привод. А это обязательно приведет к его преждевременному разрушению, так как резина боится масла.
Кто-то для замены ремня обращается к специалистам, и они производят профессиональный ремонт за определенную плату. Здесь же мы будем говорить о самостоятельной замене ременной передачи.
Этот вариант наиболее подойдет для тех, кто хочет научиться разбираться в своей машине и не переплачивать за ее ремонт. В процессе ремонта от нас потребуется разобрать узел, а потом собрать все в точности.
Некоторые автолюбители устанавливают коленвал относительно распредвала. Если в процессе ремонта они будут стоять твердо и не шелохнутся, это будет означать, что все сделано правильно.
Многие делают именно так, но профессионалы поступают по-другому: они устанавливают валы по наносимым ими меткам. Таким образом можно более точно убедиться в том, что коленвал установлен правильно относительно распредвала.
Если установить ремень с небольшим смещением в пару зубьев, это приведет к тому, что двигатель будет работать нестабильно. Большое смещение вообще не допускается, так как это приведет к тому, что произойдет встреча поршней с клапанами, а это станет причиной капитального ремонта. Специалисты рекомендуют вместе с ремнем менять и помпу, и натяжной ролик.
Нельзя точно сказать, что помпу придется менять обязательно. Дело в том, что она рассчитана на 180 000 километров, то есть служить она может вдвое дольше ременной передачи. Никаких особенных навыков для выполнения этой работы не потребуется.
Нужно будет только в точности следовать инструкции и демонтировать и устанавливать детали в определенной последовательности.
Инструменты для выполнения работ
А вот что нам понадобится для выполнения такого ремонта:
Приготовьте фиксатор для колес, так как авто мы будем поднимать домкратом и работать снизу. Емкость под охлаждающую жидкость не должна быть менее 5 литров. Лучше, если это будет тазик, который сможет пролезть под машину. А теперь, когда все готово, можно приступать к процедуре замены ременной передачи ГРМ.
Процесс замены
1) Поднимаем домкратом верхнюю часть автомобиля и снимаем правое колесо. Можно поддомкратить двигатель, как показано на фотографии:
Задние колеса авто должны быть при этом заблокированы.
2) Для того, чтобы двигатель легко проворачивался, из него следует вывернуть все свечи. Теперь нам нужно немного отвернуть гайку шкива коленвала. Иногда это сделать никак не получается, потому что она закисает очень сильно. В этом случае придется ехать в автосалон. Но так бывает далеко не всегда, и чаще все же удается сдвинуть гайку с места самостоятельно.
3) Теперь совмещаем все метки, а поршень первого цилиндра ставим в положение ВМТ.
4) После этого придется снять правую подушку двигателя. Сделать это придется обязательно, так как она перекроет собой доступ к узлу ГРМ.
5) Настало время демонтировать ремень рулевого гидроусилителя. Для этого нужно открутить несколько болтов. Регулировочный болт тоже придется выкрутить, но не до конца. Если после этого надавить на ремень, то он прослабится. После этого снять его будет несложно.
6) Не до конца откручиваем регулировочный болт, чтобы демонтировать генераторный ремень. Генератор после этого следует сдвинуть в сторону двигателя. Снимаем ремень.
7) Сняв кронштейн и крепеж шланга ГУР, можно демонтировать верхний корпус ГРМ. Для этого придется открутить несколько гаек.
Блокируем шкив, откручиваем все необходимые болты и снимаем крепление ГУР.
9) Помните, что эти работы можно производить только при холодном двигателе. Итак, теперь можно сливать охлаждающую жидкость, предварительно подставив заранее подготовленную емкость.
10) Отворачиваем болт шкива коленвала, после чего можно снять и нижнюю защиту ГРМ.
11) Теперь на очереди очень важное дело — установка меток. Совмещаем их, как показано на фото ниже:
12) Теперь настала очередь снять натяжной ролик.
13) Сейчас уже можно снять ремень ГРМ, при этом нужно стараться не сдвинуть с места распредвал, ведь он установлен в соответствии с метками. Снимая помпу, обратите внимание на то, что крепится она болтами разной длины. Не перепутайте их при установке.
14) Начинаем надевать новый ремень. Начинаем с правой части, а потом переключаемся на леву. После этого можно вернуть на место натяжной ролик.
Вот и все, теперь начинаем собирать остальные детали в обратном порядке. Если вы снимали помпу, то при установке под нее следует подложить новую прокладку. Некоторые используют вместо нее герметик, но мы не рекомендуем этого делать.
Посадочное место следует перед этим почистить от грязи и ржавчины. После установки всех деталей заводим авто и проверяем работу двигателя.
Если будут слышны посторонние шумы, скорее всего, что-то вы сделали неправильно, и процедуру придется повторить.
Видео процедуры замены
Типичные проблемы силовых агрегатов
Наиболее частой проблемой мотора на 1.3 литра являются плавающие обороты холостого хода. Связанно это с особенностями конструкции дроссельной заслонки. Также многие владельцы жалуются, что двигатель троит, когда пробег переваливает за 120-150 тыс. км. Одной из главных проблем 4G13 является привод ГРМ. При обрыве ремня поршень гнет клапана.
Двигатель Митсубиси Лансер Х 2,4 литра
К 1.6-литровому ДВС у автовладельцев есть претензии в связи с повышенным потреблением масла. Связанно это с ранним залеганием поршневых колец. Избавится от проблемы можно раскоксовкой либо перебором силового агрегата.
Отличительная особенность 4G63 в виде двух балансировочных валов часто приносит проблемы водителям. Не смотря на это двигатель характеризуется весьма надежным.
Замена помпы и ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6. Периодичность замены, цена
Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) нужен для вращения распределительного вала, приводящего в движение клапана впуска рабочей смеси и выпуска выхлопных газов. Помпа перекачивает жидкость системы охлаждения и приводится в движение этим же ремнём.
В Мицубиси Лансер периодичность замены ремня грм по карте обслуживания необходимо производить каждые 90 тыс. км пробега. Хороший ремень, конечно, прослужит и дольше.
Понятно, что есть технологический запас, и если автомобиль не используется в жёстком режиме, можно ожидать большего пробега до замены.
Но это не та деталь, на замене которой разумно экономить. И каждый водитель должен знать, к чему приводит обрыв ремня ГРМ, а именно к встрече клапанов с поршнями. Это лечится уже капремонтом двигателя. Стоимость ремня ГРМ для Лансер 9 (1,6) от 500 до 2000 рублей.
Верхняя цена – родной японский, но можно смело выбрать и другого надёжного производителя в ценовой категории 900-1300. Китайский репликат (он может и 300 рублей стоить) не берём – это опасно.
Целесообразность ремонта и замены на контрактный мотор
В процессе эксплуатации автомобиля Митсубиси лансер 9 автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда большинство деталей и узлов силовой установки исчерпали свой ресурс. В таком случае у владельца имеется несколько вариантов действий:
- Поверхностный косметический ремонт. Подходит в качестве предпродажной подготовке, либо в случае нечастого пользования автомобиля. Производится раскоксовка поршневых колец, меняются детали и узлы, мешающие работоспособности силового агрегата. Стоимость поверхностного устранения неисправностей находится в пределах от 3 до 15 тыс. рублей.
- Капитальный ремонт. Рекомендуется в случае, если автовладелец является первым хозяином. Для капитального ремонта потребуется снять мотор. Стоимость восстановления ДВС составляет порядка 30 тыс. рублей.
- Замена на контрактный силовой агрегат. Лучше брать с зарубежных авторазборок. Контрактный двигатель стоит порядка 40-60 тыс. рублей.
- Свап мотора. Модель двигателя меняется в случае, если предыдущий силовой агрегат не устраивал владельца по каким либо характеристикам. Разброс стоимости мероприятия составляет от 20 до 150 тыс. рублей.
Советы по выбору Митсубиси Лансер 9 с различными силовыми установками
Для любителей спортивной езды рекомендуется выбирать Митсубиси Лансер 9 с двигателем 4G63. При этом необходимо максимально внимательно осмотреть автомобиль перед покупкой. Машины с 2.0-литровой силовой установкой наиболее часто бывают в чрезмерно изношенном состоянии.
Для любителей экономить наиболее подходит Mitsubishi Lancer 9 с двигателем на 1.3 литра. Он уверенно держится в дорожном потоке. Выезд на трассу также не составит проблем.
При желании обладать машиной спортивного характера также стоит рассматривать Лансер 9 с 1.6-литровым силовым агрегатом. Он чаще продается в техническом состоянии более хорошем по сравнению с машинами с 4G63. При этом большинство деталей взаимозаменяемы с 4G13. Это облегчает процесс ремонта силовой установки.
Как заменить ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6 своими руками
Моменты затяжки болтов двигателя
M8 — 17 — 25 Nm
Далее в фотоотчете смотрите более детальную инструкцию как на Лансер 9 снять/поменять ремни навесных агрегатов (генератора и ГУРа), а также ремня ГРМ и его роликов.
Приступаем к работе по замене зубчатого газораспределительного ремня ремня на MITSUBISHI Lancer IX 1.6.
На данном автомобиле, под капотом, возле привода ГРМ много шланг и проводов, но они никак не мешают замене ремня и ролика газораспределительного механизма. Поэтому дополнительно ничего снимать не нужно.
Приступаем к снятию приводных ремней. Ремень гидроусилителя руля натягивается самим ГУРом. Сперва приоткручиваем болты крепления гидроусилителя, указанные боковыми стрелками. Используем ключ на 12 мм. А затем выкручиваем, тем же ключом, натяжной болт ГУРа, указанный нижней стрелкой. Ослабив натяжку ремня, вытаскиваем сам ремень.
Ремень привода генератора снимаем, приоткрутив центральный болт натяжной планки генератора (ключ на 14 мм) и выкрутив натяжной болт (ключом на 12 мм), ослабив натяжку ремня.
Но перед снятием ремня, рекомендуем ослабить затяжку болтов крепления шкива водяного насоса. Используем для этого ключ на 10 мм.
Снимаем ремень генератора и откручиваем шкив помпы.
Перед тем как перейти к разбору автомобиля со стороны колеса, снимаем верхний кожух газораспределительного ремня. Откручиваем два крепежных болта кожуха, используя ключ на 10 мм.
И еще один болтик, возле подушки двигателя, слева.
И снимаем верхний кожух ГРМ. Сняв его, перебираемся вниз автомобиля. Поддомкрачиваем колесо или выставляем авто на подъемник.
С помощью колесного ключа или головки на 17мм откручиваем болты и снимаем колесо.
За колесом мы видим боковую защиту двигателя, защищающую ременной привод двигателя от грязи. Снимаем её, открутив два верхних крепежных болта, используя ключ на 12мм. И вытащив, с помощью отвертки или специального съемника, три крепежных пистона.
Так же необходимо вытащить еще один пистон крепления нижней защиты к боковой защите.
После снятия всего крепежа вытаскиваем боковую защиту, освобождая доступ к двигателю. И продолжаем добираться до механизма ГРМ.
Пневмогайковертом и головкой на 19 мм откручиваем центральный болт, который держит шкив коленвала. Если гайковерта нет, то необходимо придумать, как застопорить двигатель. Мы можем предложить два варианта. Первый и самый простой способ, это помощник должен сесть в авто, включить пятую или четвертую передачу на КПП и нажать на педаль тормоза. Второй способ, это необходимо добраться до маховика и что-то вставить между зубьев маховика, например отвертку.
Открутив и сняв шкив коленвала, приступаем к откручиванию болтов крепления нижнего защитного кожуха механизма ГРМ. Используем ключ на 10 мм.
Открутив крепеж, вытаскиваем вниз нижнюю защиту ремня.
Далее нам необходимо снять подушку двигателя. Для начала мы откручиваем подушку от кузова автомобиля, используя ключ на 14 мм.
Далее нам необходимо под двигатель подставить подпорку. Чтобы не снимать нижнюю защиту двигателя, мы между защитой и поддоном двигателя установили кусок деревянной доски.
Подперев двигатель можно смело откручивать подушку от кронштейна двигателя. Откручиваем три крепежных гайки, используя также ключ на 14 мм. И снимаем подушку.
Далее нам нужно выставить двигатель по меткам. Вкручиваем в коленвал центральный болт, чтобы было удобно прокручивать двигатель.
Прокручиваем двигатель до тех пор, пока шпонка на звезде коленвала не встанет напротив выступа на передней крышке двигателя.
А метка звезды распредвала должна остановиться напротив метки на ГБЦ.
Также рекомендуем корректором установить свои метки на звездах распредвала и коленвала, относительно ремня ГРМ.
После установки двигателя по меткам и установки своих меток, можно смело переходить к снятию ремня и ролика ГРМ. Ключом на 12 мм откручиваем центральный болт крепления натяжного ролика и снимаем его.
Между кронштейном двигателя и ГУРом прикручена металлическая пластина. Её необходимо открутить, что бы была возможность заменить ремень ГРМ. Один болт необходимо выкрутить полностью, а второй можно лишь слегка приоткрутить и провернуть пластину. Используем ключ на 12 мм.
Теперь свободно вытаскиваем зубчатый ремень ГРМ.
Тщательно осматриваем с чистыми руками и сравниваем ремни и ролики механизма ГРМ.
Сложив ремни один к одному переносим метки со старого ремня на новый.
И приступаем к сборке ГРМ. Устанавливаем на двигатель новый натяжной ролик. Обращаем внимание, что отверстие на пластине натяжного ролика должно надеться на выступ на крышке двигателя.
Установив ролик и слегка подкрутив крепежный болт руками, устанавливаем натяжную пружину ролика. Сперва край пружины закидываем на паз на самом ролике.
А после, усилием руки, можно закинуть второй край пружины за выступ на крышке двигателя.
Теперь нам необходимо с помощи монтировки максимально вдавить ролик и зажать центральный болт в таком положении. Это нам позволит без особых усилий установить новый ремень ГРМ.
Устанавливаем ремень по своим меткам. Сперва ремень удобней одеть на звезду коленвала, а потом уже на распредвал.
Ослабляем центральный болт натяжного ролика ремня. Немного прокручиваем двигатель по ходу часовой стрелки, за болт коленвала, чтобы сместить всю ослабленную часть ремня к натяжному ролику. И зажимаем натяжной ролик ГРМ.
Далее нам необходимо еще раз прокрутить двигатель и проверить соответствие заводских меток ГРМ. После можно приступать к обратной сборке.
