Дорабатываем ТруЪ машину ЗАЗ 968М. Расскажу про установку двухкамерного карбюратора ДААЗ 21081 по лицензии Солекс на ЗапорожецЪ. Подобная практика широко распространена и промусолена в интернетах, но мой метод отличается от тех описаний, что я встречал. Отличается отсутствием явного колхоза. Для установки нам потребуется сам карбюратор (стоимость 4000р.)
Впускной коллектор от 50-сильного ЗАЗа (ЗАЗ 986Б)
Он мне нужен для другого проекта и я оставил родной впускной коллектор.
И использовал переходник для установки двухкамерных карбюраторов на обычный коллектор ЗАЗ 968.
Переходник, если оставить родную толстую ЗАЗовскую текстолитовую прокладку, встаёт с обтекателем без каких либо переделок. Но зачем нам столько прокладок? Поэтому прокладку убираем. Между коллектором и переходником ставим обычную картонную( или паранитовую). Перед установкой обильно промазываем её смазкой ЛИТОЛ24. Вообще,перед установкой все прокладки всегда нужно промазывать ЛИТОЛ24. Эта консистентная смазка не растворяется в маслах- чем препятствует течи (потому что пропитанная ЛИТОЛом прокладка уже не может пропитаться маслом), делает прокладку эластичной и она (прокладка) лучше обжимается, не прилипает и при разборке узел свободно разъединяется( в отличие от прокладок установленных на сухую или пропитанных маслом) и после разборки прокладка сохраняет свою целостность (прокладку можно использовать повторно, что незаменимо в полевом ремонте). Шпильки крепления рассчитаны на толстую прокладку и крепление карбюратора. Поэтому без этой толстой прокладки они излишне выступают и уменьшают полезный объём переходника. Кроме этого они расположены почти напротив камер устанавливаемого карбюратора и будут препятствовать нормальному прохождению смеси. Чтобы этого не произошло шпильки выворачиваем и укорачиваем на максимально возможное расстояние- высоту крепёжных гаек с шайбами.
Подогнав всё по месту примериваем карбюратор. Существует два варианта крепления карбюратора- привод слева, как у ЗАЗовского карбюратора (Вот тут-то кто во что горазд. Чего я только не начитался и чего только не насмотрелся. И колёса направляющие приваривают что бы трос привода протянуть, и обтекатель пилят, и пирамиды прокладок строят. ) и привод справа. Если ставить «привод слева» то все регулировочные болты будут от нас скрыты. Подлезть к ним конечно можно, но как-то это не правильно. Ставим карбюратор по нормальному. Привод будет справа по ходу движения автомобиля. Так как прокладка убрана и переходник сидит непосредственно на впускном коллекторе то карбюратор своей нижней частью упирается в верхний обтекатель системы охлаждения. Если поставить карбюратор наоборот (приводом слева), то таких проблем не будет, он встаёт. Но у нас привод справа, поэтому обтекатель нужно немного доработать. Отверстие под переходник расширяем болгаркой, а мешающие карбюратору формы обтекателя оттягиваем молотком непосредственно на двигателе. Т.е. обтекатель должен быть установлен и закреплён. Обтекатель из жести и тянется легко. Периодически примеряя карбюратор и дорабатывая молоточком придаём ему нужную форму. Для крепления карбюратора подбираем болты подходящей длины (с учётом текстолитки) и гайки с шайбами. Вставляем болты в переходник и потом его прикручиваем. Обтекатель перед доработкой.
Обтекатель после доработки. Можно видеть отрихтованную со стороны генератора часть.
Примеряем карбюратор. Ничего не заедает и не задевает.
Теперь нам нужно решить вопрос привода дроссельной заслонки. Самый простой и правильный способ — это изготовить аналогичную заводской скобу крепления троса к обтекателю. Можно и родную срезать и приварить её на правую сторону, но я решил сделать новую, а родную оставить на месте. Из куска старого шарнира от электрошкафа вырезал пластину (2,5мм толщиной). Ну, не нашел я полосу подходящего размера. Пришлось вырезать.
Из этой полосы делаем скобу. Просверлить отверстие обязательно. Через него скоба приварена к обтекателю, а если у кого нет сварки то можно прикрутить на болтик- сверлить два отверстия и прикручивать на 2 болтика, что бы не крутилась.
Теперь готовим прокладки -ЛИТОЛ24!- (которая с двумя отверстиями вырезана из плотного картона) и устанавливаем карбюратор.
Теперь нужно грамотно закрепить тросик дроссельной заслонки. Для этого была в мотомагазине куплена за 50р. бобышка троса с болтом.
Далее снимаем с карбюратора пластиковый привод заслонки и рассверливаем в нём отверстие под диаметр нашей бобышки. Что бы она свободно вращалась в отверстии, но не болталась.
Должно получиться вот так.
Но это ещё не всё. Канавка для троса не проходная и рассчитана, что трос в оригинале в бобышке и закончится и торчать не должен. У нас же трос длинный и проходит через бобышку насквозь. Поэтому канавку троса тоже немного допиливаем.
Устанавливаем привод на место, регулируем трос и ставим пружину.
После установки заводим двигатель и делаем предварительную регулировку карбюратора. Проверяем натяжение троса и ход педали газа. Когда всё настроено и отрегулировано нужно установить воздуховод (черепашку) от москвича 2141, гофру и сухой воздушный фильтр от него же. Корпус фильтра 800р., черепашка 160р., фильтр 80р., гофра — (не помню сколько)р. Черепашки бывают двух видов. Для двигателя 2106 (у меня такая стоит) и противоположно направленная для москвичевского двигателя. От того какую купить будет зависеть с какой стороны устанавливать воздушный фильтр. Какое положение наиболее выигрышно я пока не решил и выбрал правое, как у ЗАЗа в оригинале. При таком положении остаётся открытым доступ к трамблёру. Крепление родного воздухана отворачиваем от коромысла и убираем совсем. Черепашка за время примерок начала расползаться на две половины. Она была склеена как будто паяльником. Я разъединил её полностью и заново проклеил КОСМОФЕНОМ.
Для крепления черепашки купил заводские болты. Они с внутренней резьбой. По длине вроде нормально, но вначале болта глубокая проточка и резьба начинается далеко. До шпилек карбюратора они не достают. Болты сдал обратно в магазин- экономия 100р. Возник вопрос- чем крепить черепашку? Либо точить более длинные шпильки и, опять же, покупать те же болты, либо точить другие болты. Я выточил болты. К токарю решил не ходить. Они в последнее время совсем охамели. Просят от 500р. в час и даже за 5 минутную работу мин. часовая оплата. Пошли они в жопу. Своего токарника у меня пока нет. Поэтому всю мелочь точу в тисках плашками и метчиками. Вот и здесь- купил пару метчиков М5 , свёрла на 4,2, новый держатель метчиков. Всего рублей на 400. Нашел в коробке подходящие старые болты на 8 с сорванной резьбой. Я вообще старые болты и гайки не выкидываю. Периодически они обретают вторую жизнь. Обрезал их под нужный размер, просверлил и нарезал резьбу. И инструмент оправдал и время на поход к токарю сэкономил. Получилось не так красиво, как было бы в станке, но так же надёжно и в прикрученном виде отличия никакого. Подобрал подходящие шайбы, вырезал резиновые уплотнители.
«Двойную» резиновую прокладку черепашки я разрезал пополам. Так она стала тоньше в два раза и черепашка прикрутилась плотно и без коробления. Далее нужно было грамотно закрепить корпус воздушного фильтра. Причем сделать это с таким расчетом, что бы потом установить шноркель. Шноркель позволит забирать воздух снаружи моторного отсека и сверху, а это на Запорожце очень актуально. При езде по пыльным дорогам всю пыль мотор тянет в себя и воздухофильтр быстро и сильно забивается. Т.е. корпус воздухофильтра нужно закрепить с учетом будущих отводов шноркеля и что бы он позволил остаться на родном месте запаске. Корпус воздушного фильтра 2141 гораздо больше запорожского. Разместить его с учетом всех требований не так-то просто. Я решил установить его параллельно крышке клапанов. Для этого изготовил крепёжные хомуты из металлической полосы 1,5мм. Полоса от упаковки какой-то быттехники типа холодильника.
Изготовив хомуты, приступил к изготовлению стягивающих шпилек. Для этих целей отлично подходят гвозди на 200.
А вот так выглядит новая система в готовом виде
После полной сборки и прокладки всех шлангов, кстати, шланг обратки пришлось заменить на более длинный и толстый, делаем окончательную настройку карбюратора. Преимущества Солекса настолько огромны, что описать их все не получится. Что бы понять, нужно поездить на том и на другом. С Солексом хх стал просто идеальным. Появилась тяга без провалов. Почти полностью без провалов — нужно ещё БСЗ. В литературе заявлены добавочные 5лс с двухкамерным карбюратором. 5 там точно добавилось, но по ощущениям больше. Когда резко втаптываешь педаль в пол (открывается вторая камера) у машины аж перед приподнимается. При подъёме в гору скорость больше не падает. Теоретически должен упасть расход топлива, точно пока сказать не могу. ЗАЗ стал радовать ещё больше.
Каким карбюратором оснащался Запорожец?
В зависимости от модельного ряда и года выпуска ЗАЗ мог оснащаться карбюратором К-127 или К 133А. Если внимательно изучить их, то можно найти огромные отличия от того же К 133. Данные устройства не оснащались экономайзерами холостого хода, а поплавковая камера изготовлена таким образом, что имеет связь с атмосферой и четко сбалансирована.
Карбюратор заз 968м состоит из 3-х основных частей:
- Смесительная камера с нижним патрубком;
- Поплавковая камера;
- Крышка поплавковой камеры.
Все необходимые механизмы находятся именно в крышке. Среди них можно выделить распылитель ускорительного насоса, воздушные заслонки, игольчатый клапан поплавковой камеры, а так же жиклер, отвечающий за холостой ход.
Поплавковая камера и диффузор запрессованы в среднюю часть. В ней же расположен поплавок и клапан поплавковой камеры.
Кнопка управления воздушной заслонкой расположена в туннеле пола салона автомобиля. Она связана с тягами управления дроссельной заслонкой и при открывании она также приоткрывается на 1,6 мм. Производитель настраивал эти значения при выпуске, но со временем они могли потерять свои параметры.
Схема карбюратора К-133
Схема карбюратора К-133М
Пусковое устройство содержит пневмокорректор 14 и систему тяг, образующих полуавтоматическую систему привода воздушной заслонки 7.
В крышке 1 карбюратора размещены клапан (трубка) 5 разбалансировки поплавковой камеры 18, топливный клапан 19, связанный с поплавком 20, штуцера 15 и 17 подвода и перепуска топлива соответственно и топливный фильтр 16.
В корпусе поплавковой камеры 1 размещены главный воздушный канал с малым диффузором 8, с прокладкой 9, защелкой-фиксатором 32 и большим диффузором 6. В перемычке малого диффузора выполнены каналы, играющие роль распылителей главной дозирующей системы и экономайзера.
Главная дозирующая система состоит из топливного 25 и воздушного жиклеров 11 и эмульсионной трубки 10.
Читать также: Узнать код ошибки калина
Система холостого хода содержит топливный 12 и воздушный 13 жиклеры, а также винт 26 токсичности отработавших газов.
Ускорительный насос и экономайзер объединены общим приводом 2, кинематически связанным с приводом дроссельной заслонки 28, вращающейся на оси 29. Ускорительный насос содержит обратный клапан 33, распылитель 3 с нагнетательным клапаном 4. Карбюратор оснащен ЭПХХ с клапаном 27 и винтом количества горючей смеси, электронным пневмоклапанном 23, микропереключателем 22 и электронным датчиком 21 холостого хода.
В корпусе 18 поплавковой камеры размещен клапан 34 экономайзера, связанный через канал с распылителем, и поплавок 20, кинематически связанный с топливным клапаном 19.
В корпусе 31 смесительной камеры размещены дроссельная заслонка и штуцер 30 подвода картерных газов.
Причины для настройки карбюратора заз 968м?
Ни одна регулировка карбюратора не выполняется без надобности.
Поэтому, ее выполняют если в автомобиле имеется следующий перечень неисправностей:
- Неустойчивый холостой ход;
- Повышенные или пониженные обороты;
- Большой расход топлива;
- Малая приемистость двигателя;
- Двигатель после капитального ремонта.
Ко всему этому может привести не отрегулированный карбюратор или система зажигания.
Многие любители автомобиля ЛуАЗ или ЗАЗов выполняют данную процедуру и для увеличения мощности, но необходимо помнить, что при выполнении такой настройки может серьезно возрасти расход топлива, а ресурс двигателя будет уменьшен. Наша задача – рассмотреть стандартную наиболее экономичную регулировку карбюратора при сохранении нужной мощности ДВС.
Карбюратор таврия
Совместимость: Таврия 1102, Славута 1103, Пикап 11055
в магазине запчастей на Вересневой 24.
Карбюратор SOLEX на автомобили Таврия 1102, Славута 1103, Пикап 11055 страна производитель Россия, для двигателя МеМЗ-245 1.1л и МеМЗ-2457 1.2л. Карбюратор эмульсионного типа, двухкамерный, с последовательным открытием дроссельных заслонок, имеет сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов за дроссельную заслонку, подогрев дроссельной заслонки первой камеры, блокировку второй камеры.
Источник
Подготовительные работы перед регулировкой карбюратора заз 968м
Перед тем, как отрегулировать устройство, необходимо убедиться в полной исправности мотора. В противном случае, вся процедура будет бессмысленной. Для этого обратите внимание на зазоры в клапанном механизмы. Они должны быть номинальными. При необходимости, проведите их регулировку.
Следующий элемент – правильная работа системы зажигания. Угол опережения должен быть выставлен как нужно, а катушка зажигания, кабели и свечи находятся в исправном состоянии. В случае необходимости, указанные элементы нужно заменить.
Лучше всего, поставить автомобиль в теплый гараж, если работы выполняются зимой. Он должен стоять на ровном месте. На КПП включена нейтральная скорость, а колеса заблокированы стояночным тормозом.
При подготовке карбюратора заз 968м к техническому обслуживанию, настройка карбюратора должна производиться после того, как будут куплены соответствующий воздушный и топливный жиклер.
Расход топлива на ЗАЗ-1102 “Таврия”
И зажигание и клапана настрой. Для таврии 9.5 вроде нормально.
Проверь может у тебя 6 литров V12 стоит )))
я бы проверил топливную и настройки, затем свечи и провода, затем уже в движок лез.
Проверь может у тебя 6 литров V12 стоит )))
зачот!
Тавриета 5-6 литров жрёт. Меньше ваз 09. Клапана,зажигание. Слить нигрол с кпп и двигателя. И не верить,что это уаз.
В движке залил масло полусинтетику,в коробку хорошее ТМ-5
Ну клапанчики подрепетируй.А то фаску клапана прожжёшь,на ремонт головки попадос.Шас бензин хреновенький,за клапанами следить надо. Но и карбик смотри.Его (неправильную работу)-по цвету выхлопа и нагару на свечках видно.
На 1 свече был небольшой нагар.Это я проехал около 300 км после замены свечей и ремонта карбюратора.
Набери в поисковике ТМ-5. Оно гуще. Но не смертельно.
Самый первый вроде.
Прямую ссылочку мне,пожалуйста.
Написано кроме переднеприводных,для Краснодара впринципе пойдёт. Зимой может расход побольше будет.
Вообще-то странная надпись – “кроме переднеприводных”
Переднеприводные как-раз к трансмиссионке совсем непривередливые – туда некритично, ТМ-4 или ТМ-5, в первые “Спутники” вообще в КПП моторное масло лили. Кто-нибудь такую канистру в руках держал – это сам Лукойл такое пишет или продавасты на своем сайте сумничали?
Сегодня в книжке прочитал,что может влиять на расход топлива. Позднее зажигание-сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1 %. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания,а так же перебои в работе свечей-на 10 %. Ближний свет фар-на 5 %. Дальний свет фар-на 10 %. Температура охлаждающей температуры ниже расчётной-до 10 %. Езда на непрогретом двигателе-до 20 %. Износ цилиндропоршневой группы-уменьшение компрессии на 1 атм.-на 10 %. Износ кривошипно-шатунного механизма-на 10 %. Износ сцепления-на 10 %. Износ механизма газораспределения-до 20 %. Нарушение регулировки зазоров клапанов-до 20 %. Перетянутые подшипники ступиц колёс(плохой накат)-на 15 %. Нарушение регулировок зазоров в тормозном механизме-на 10-20 %. Не отрегулированный сход-развал-на 10 %. Пониженное давление в шинах-по 9 % на каждые 0,05 Мпа. Каждые 100 кг груза-на 10 %. Загруженный багажник на крыше-на 40 %. Пустой багажник на крыше-на 5 %. Прицеп-до 60 %. Манера езды-до 50 %. Засорение воздушного фильтра-5-10 %. Проблемы,связанные с системой питания(карбюратор,бензонасос)-до 50 %. Данные взяты с книги “Автиомобили “Таврия”,”Славута”.Руководство по ремонту.Издательство Ранок.2006 год.
Если все проценты сложить, то в минусах окажется расход, – это значит что расход составит больше чем было залито в бак. Налицо экономия немалая получается. Включил фары, и в какой-то момент бензин станет не убывать из бака, а прибывать в бак.
Ого. 425%. гарантия, что эта машина не сдвинется с места. Если выпендриватьсчя, загрузить, закинуть багажник, поставить хреновые свечи, засрать карб с бензом и фильтр оставить.
Настройка карбюратора заз 968м
Для начала снимите узел с автомобиля, он должен подвергнуться полной разборке, чистке и дальнейшей сборке с учетом определенных требований. Первый – это зазор между дроссельной заслонкой и смесительной камерой. В идеале он должен находиться в диапазоне от 1,6 мм до 1,8 мм при полностью открытой заслонке. Чтобы выставить эти значения, необходимо подгибать тягу в нужном направлении. Когда заслонка закрыта, она должна прилегать очень плотно. Иначе будет лишний подсос воздуха. Регулируют зазор путем шлифования или тем же подгибанием тяги.
Дроссельная заслонка карбюратора К-133А (правильное и неправильное положение): а — неправильное; б — правильное; 1 — выходное отверстие эмульсионного канала холостого хода; 2 — воздушный канал; 3 — эмульсионный канал; 4 — винт регулировки качества смеси; 5 — винт регулировки количества смеси.
Теперь можно поставить карбюратор на автомобиль. Сопутствовать установке должно четкое соблюдение ТБ. Следующий этап – регулировка воздушной заслонки. Для этого рычаг управления полностью вытягивается, а заслонка закрывается. В таком положении трос необходимо затянуть. Проверить работу несложно – если утопить рычаг, то заслонка полностью закрыта, если вытянуть, то она открывается на всю.
Подобным образом регулируется привод управления дроссельной заслонки. После этого, собираются все пружины и тяги карбюраторной системы. Работу механизма обязательно проверить имитацией его работы.
Как правильно настроить карбюратор на таврии 1102
Промывайте бензином и продувайте сжатым воздухом топливный фильтр и жиклеры карбюратора. Для доступа к топливному фильтру карбюратора отверните пробку. Пробки и винты затягивайте плотно, не допуская подтекания бензина. Проверьте и при необходимости отрегулируйте уровень топлива в поплавковых камерах, для чего снимите крышку карбюратора.
Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива обеспечивается правильной установкой исправных элементом запорного устройства. Правильность установки поплавка проверьте калибром, для чего установите его перпендикулярно крышке, которую держите горизонтально поплавками вверх. Между калибром по контуру и поплавками должен быть зазор не более 1 мм.
При необходимости отрегулируйте подгибанием язычка и рычагов поплавка. При этом опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана и не должна иметь вмятин и забоин.
1 – поплавок; 2 – крышка карбюратора; 3 – прокладка; 4 – калибр для проверки положения поплавков; 5 – игольчатый клапан;
Самостоятельно частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода допускается регулировать только винтом 2 количества смеси. Винтом 1 качества смеси с контролем токсичности отработавших газов карбюратор регулируют только на станции технического обслуживания.
1 – винт качества смеси; 2 – вит количества сличи.
Система снижения токсичности отработавших газов снижает расход топлива на определенных режимах работы двигателя. В данную систему входят бесконтактная система зажигания, система управления экономайзером принудительного холостого хода и карбюратор. Техническое обслуживание системы должно проводиться только на станции технического обслуживания.
1 – клапан электромагнитный ЭПХХ; 2 – крышка карбюратора ; 3 – воздушный жиклер главный и трубка эмульсионная главной дозирующей системы первичном камеры; 4 – канал эмульсионный системы холостого хода; 5 – канал топливный системы холостого хода; 6 – канал главный топливный первичной камеры; 7 – корпус; 8 – штуцер отбора разрежения в вакуум-корректор датчика-распределителя зажигания; 9 – винт качества смеси; 10 – батарея аккумуляторная; 11 – выключатель зажигания; 12 – блок управления экономайзером холостого хода; 13 – катушка зажигания; 14 – датчик-распределитель зажигания; 15 – коммутатор электронный; 16 – штуцер подогрева смесительных камер; 17 – винт количества смеси ; 18 – заслонка дроссельная первичной камеры; 19 – контакт; 20 – рычаг контактный; 21 – заслонка дроссельная вторичной камеры; 22 – корпус ; 23 – диффузор вторичной камеры; 24 – распылитель ускорительного насоса; 25 – заслонка воздушная; 26 – диффузор первичной камеры; 27 – жиклер воздушный системы холостого хода; 28 – канал воздушный системы холостого хода; 29 – канал пускового устройства.
Как отрегулировать холостой ход карбюратор заз 968м?
Следующий немаловажный этап – это настройка холостого хода. От него зависит расход топлива автомобиля. Уровень в поплавковой камере не выставляется. Настроить его можно двумя самыми распространенными вариантами. Завод-изготовитель предусмотрел оба способа.
Первый – запустите двигатель и прогрейте его до номинальной температуры. Вполне возможно, что обороты будут некорректными – это нормальное явление, ведь холостой ход еще не настроен. Затем винт качества закручивается до конца, но не перетягивается. Двигатель должен заглохнуть. Теперь выворачиваем его на два оборота и снова запускаем, а винтом количества устанавливаем обороты, соответствующие значению 900-950 об/мин.
На этом можно закончить, но есть и второй вариант, который позволит добиться самой эффективной работы устройства. Снова крутим винт качества так, чтобы обороты были самыми максимальными. После этого, винт количества закручивается до номинала. Такой цикл можно выполнить дважды. В последствие, получится довольно качественная регулировка, для сохранения максимального количества топлива. То же самое выполняется и для автомобильной системы питания ЛуАЗ.
На этом все. Как видите, отрегулировать карбюратор своими руками – не такая уж сложная работа. Данную процедуру необходимо выполнять при каждом ТО автомобиля, чтобы избежать с ним проблем в дальнейшем.
Москвич 2140 Угробище › Бортжурнал › Ставим карбюратор ДААЗ вместо к126 — Жигулевская сила!
Вот и для меня открылась тайна, почему каждый стремился поставить вместо на свои Москвичи или Волги вместо убогих, но исконно русских К-126 — продукцию ДААЗ, который дорабатывал суппостатные «Веберы», да «Солексы».
Штатный К-126 и вправду отвратителен. Причем он, как и бензонасос менялся, но лучше от этого работать не стал. Кстати, предыдущий владелец явно пытался найти проблемы почему его москвич не едет — в придачу получил 7 трамблеров (!) по 1 на каждые 12 тысяч пробега, как я понял. Видимо, проблема в них также, что и у Жигулей — контактная группа.
Проблемы были следующие — крайне нестабильная работа до прогрева во всех режимах, а после прогрева вялый набор оборотов — словно в моторе лошадей 30, а не 70.
До кучи было убито 2 бензонасоса, а проблема питания решилась установкой Жигулевского. Но следующим камнем преткновения стал карбюратор.
Бензонасос переполнял его до такой степени, что через «кастрюлю» и шланг вентиляции картерных газов бензин тек в двигатель! Именно поэтому из картера слили 10 литров жидкой субстанции, а не 5 (!)…
Поэтому решил поменять карб на нормальный.
Первая проблема это шпильки — штатные слишком короткие, пришлось вывертывать и ставить от жигулей, главное не забыть кроме шпилек и гайки купить — штатные с другой резьбой (!)
После все просто ставим карбюратор, придумываем, что делать с системой ЭПХХ (я ее просто демонтировал) и соединяем трубки вакуум-корректора.
Но потом случилась еще одна проблема — выяснилось, что кастрюль (корпус воздушного фильтра) больше не производят (!). В итоге пришлось закохозиться.
В теперь вопрос — от чего поставить кастрюлю? Подойдет ли от классики (бу буду искать)?
Ну и главное- как на ходу то? Круто, да так, что тормоза кончились — педаль ушла в пол и что качай что не качай — замедления нет, а значит ГТЦ сдох — перепускает.
Вывод прост — еще долго приводить в порядок.
ЗАЗ 968 Пломбирчик › Бортжурнал › Карбюратор К133. Неисправности. Уровень топлива.
Про уровень топлива думаю все слышали. Это одна из базовых регулировок карбюратора. Но есть и тут свои особенности, про которые многие забывают. А всё потому, что ищут информацию не в книге, а в интернет статьях. А информация там не всегда достаточная. Ну да ладно. Обо всём по порядку. И для начала собственно именно о неисправностях)
Уровень топлива может быть либо нормальным, либо низким, либо высоким)) это думаю всем и так понятно. Теперь остановимся на двух ненормальных положениях уровня)
Низкий уровень. Как и обещал никакой теории)) При низком уровне топлива происходит следующее. Карбюратор обедняет смесь на всех режимах работы. Начиная от ХХ и заканчивая ГДС. При чём в зависимости от того насколько он низкий, это обеднение по-разному сказывается на работе двигателя. Если не очень, то двигатель будет вполне нормально работать на ХХ и на переходном режиме. Но у него появится довольно-таки хороший провал при быстром переходе с ХХ на режим работы ГДС. ГДС будет вступать в работу значительно позже, чем это необходимо. И произошедшее обеднение может привести к остановке двигателя. Если уровень очень низкий, то двигатель опять-таки будет работать на ХХ. Немного хуже, чем в предыдущем случае, но не сильно. На переходном режиме «тупость» двигателя проявится в большей степени, чем в предыдущем случае. А вот при переходе к режиму работы ГДС, двигатель скорее всего остановится. В общем, низкий уровень топлива обедняет смесь на всех режимах работы, но в основном это чувствуется только на ГДС.
Плюс ко всему низкий уровень топлива ведёт к более высокому расходу
топлива при движении, чем в случае нормального уровня.
Высокий уровень наоборот обогащает смесь на всех режимах работы. Рассмотрим опять-таки случай, когда уровень не сильно завышен. В этом случае на ХХ двигатель будет работать хорошо (его соответственно придётся настраивать, о чём я не сказал ранее. То есть в зависимости от уровня топлива настройки качества на ХХ будут разные). Переходная система будет работать лучше, чем в случае как с нормальным уровнем, так и с низким. ГДС вступит в работу раньше и двигатель будет более отзывчивым. Но не всё так хорошо, как кажется)) с завышенным уровнем топлива, мы получим более высокий расход на частичных режимах работы. В случае очень сильного завышения уровня, двигатель не будет поддаваться на регулировки ХХ (будет лучше работать с полностью закрученным винтом качества, чем с чуть-чуть открученным) и будет работать с большими перебоями. Переходная система будет работать в принципе нормально. ГДС тоже. Но только до тех пор, пока живы свечи. Через некоторое время они покроются чёрным нагаром, который не будет очищаться даже на прогретом двигателе. И он будет работать с перебоями. Ну и думаю тут и так понятно, что расход топлива вырастет колоссально на всех режимах работы. Ну на ХХ правда не значительно.
