Замена масла в гидроусилителе руля: частичная и полная

Нужно ли менять

Замена жидкости ГУР является неотъемлемой частью технического обслуживания автомобиля, оборудованного гидравлическим усилителем руля.

Многие автомобильные системы являются гидравлическими, то есть работают по принципу давления жидкости. Объем и состояние этой жидкости является критически важным для безаварийной эксплуатации транспортного средства.

Может произойти утечка масла из ГУР, оно может потерять свои эксплуатационные характеристики в результате частого перегрева, появления в нем выработки или иных причин. Плохое состояние жидкости проявляется в затрудненном повороте рулевого колеса, появлении постороннего шума и гула со стороны насоса ГУР.

Что такое гидроусилитель руля. Функция масла в ГУР

Гидроусилитель руля (ГУР) – это гидравлическая система рулевого механизма, предназначена для облегчения управления движением автомобиля. Более того, гидроусилитель снижает ударную отдачу с колес, которая передаётся на руль при езде по неровной дороге с ямами и выбоинами.

Изначально ГУР устанавливался только на грузовые машины, но на сегодняшний день входит в комплект практически каждого автомобиля. Гидроусилитель не только дает возможность легко управлять рулем, но и помогает выбрать и удерживать правильную траекторию движения.

Система ГУР состоит из насоса, распределителя, гидроцилиндра, бачка для масла и шланга высокого давления, по которому циркулирует масло в системе.

В первую очередь масло ГУР является смазывающим веществом всех соприкасающихся деталей, благодаря чему задерживается процесс преждевременного износа и сухого трения. Кроме того, смазка имеет свойство отводить тепло в узлах и агрегатах двигателя. Это хоть и не является основной функцией, но играет немаловажную роль в системе гидроусилителя.

Основной и самой важной функцией гидравлической жидкости в ГУР, является направление рабочего давления от насоса к движущимся механизмам усилителя руля.

Помимо этого, масло обладает защитной функцией от коррозийных процессов. То есть, на поверхности деталей образуется тонкая пленка, которая предотвращает окислительные реакции на металлических поверхностях, что способствует минимизации процесса износа деталей и механизмов машины.

Как часто менять

Периодичность замены масла в гидроусилителе определяется производителем автомобиля, и указывается в технической документации.

Если производитель не указал периодичность, необходимо самостоятельно следить за состоянием и менять по мере помутнения и потемнения.

Проверка состояния

Проверка производится следующим образом: с помощью любого подручного инструмента (отвертки, чистого щупа, карандаша, палочки) из расширительного бачка берется проба масла и капается на чистую поверхность, лучше всего стекло.

Жидкость из ГУРа должна быть прозрачной, не иметь примесей и посторонних частиц, без труда должен определяться ее первоначальный цвет.

После того как вы определили, что масло в гидроусилителе пора менять, требуется выбрать правильное. Марка жидкости должна быть указана в документации. Можете найти информацию на этой странице. Если в таблице нет вашего автомобиля, задайте вопрос в комментариях, мы постараемся найти.

Частичная замена

Частичная замена подразумевает выкачивание жидкости с помощью шприца и трубки из расширительного бачка ГУР. Заменой эту процедуру назвать сложно, скорее разбавлением, поскольку кроме бачка, много масла находится в самой системе.

Если вы все же решили, что этого будет вполне достаточно, приступаем к замене. Откручивается крышка расширительного бачка, шприцем с закрепленной на конце трубкой производится откачивание всей находящейся в бачке жидкости.

В горловине может стоять фильтрующий элемент, как в случае с Renault Logan, он снимается после небольшого поворота по оси.

После того как вся старая жидкость удалена, необходимо залить новую до отметки max (на разных машинах обозначения могут различаться, на Nissan это cold max). Частичная замена произведена.

Классификация и особенности смазывающих материалов

По химическому составу, жидкость для ГУР делят на три основных вида:

• Минеральная – изготовляется из натуральных компонентов нефтепродуктов, имеет в своем составе присадки, которые улучшают работу масла. Также данный тип масла позволяет обеспечить долгую сохранность резиновых деталей системы.
• Полусинтетическая – производится из смеси натуральных и синтетических компонентов, благодаря чему имеет более длительный срок эксплуатации в сравнении с минеральными маслами. Такой тип жидкости улучшает смазывающие свойства и повышает стойкость к коррозии.
• Синтетическая – состоит из моногамных спиртов, нефтепродуктов и различных присадок. Такое масло обладает высокой степенью эксплуатации, имеет пеноподавляющие, смазочные и противоокислительные свойства. Синтетическое масло является более агрессивным и поэтому оказывает разрушающее действие на резиновые детали гидравлических систем.

Данные типы гидравлических масел имеют разную цветовую палитру, а именно их разделяют на:

Красные гидравлические жидкости, именуются также Dexron (Декстрон), бывают по своему составу как минеральными, так и синтетическими. Они используются в автоматической коробке передач, зачастую в машинах японских и корейских производителей.

Читать также: Мрэо новосибирск график работы

Желтые гидравлические масла бывают минеральными и синтетическими. Данный тип масла разработан немецкой компанией Daimler и используется в основном на автомобилях марки Mercedes.

Зеленые масла являются фирменной разработкой немецкого концерна Pentosin и изготавливаются на основе только синтетических материалов. Благодаря этому, такой тип масла используют на самых современных автомобилях французских и немецких марок.

Полная замена

Подготовительные работы включают в себя вывешивание передних колес автомобиля. Это необходимо сделать, поскольку прокачивание системы гидроусилителя осуществляется поворотами руля в крайние положения.

Первым делом удаляем всю жидкость ГУР из бачка, как в случае с частичной заменой. После этого отсоединяем от бачка входной и выходной патрубки и опускаем их в подходящую емкость.

Если бачок очень грязный, лучше снять его и промыть. Подойдет любой очиститель, можно использовать бензин или керосин, главное перед установкой просушить его, или продуть компрессором.

Теперь чтобы выгнать из контура остатки старой жидкости, садимся за руль и вращаем его до упора в разные стороны. Многие автовладельцы при этом заводят двигатель на несколько секунд. Это задействует насос ГУРа и жидкость сливается быстрее.

Но производители не рекомендуют заводить машину при слитой из «гидрача» жидкости – это пагубно влияет на насос.

После того как жидкость перестанет вытекать из патрубка идущего от насоса, устанавливаем бачок на место и фиксируем патрубки.

Заливаем новую жидкость до отметки max и идем крутить руль (крышку бачка закручивать не нужно). По мере убывания масла доливаем его. Остатки воздуха из системы выгоняем на заведенном двигателе, задерживая руль в крайних положениях на несколько секунд.

В последний раз проверяем уровень жидкости и закручиваем крышку. На этом замена масла в ГУР завершена.

Желающие произвести эталонную замену жидкости ГУР, после описанных процедур проезжают несколько десятков километров и снова меняют масло, тем самым осуществляя промывку системы.

Легкое течение: как и зачем менять жидкость ГУР

Для простоты вращения

Сначала в двух словах – коротенькая история появления и развития гидроусилителя рулевого управления.
Печально, что среди известных американских автопроизводителей вряд ли кто сейчас вспомнит Pierce Arrow. А ведь именно этой фирме мы должны быть благодарны за первый рабочий (именно рабочий!) гидроусилитель. Первая продукция этого предприятия появилась в 1901 году, а первое упоминание о ГУРе относится к 1902 году. Правда, этот патент никакого отношения в Пирс Эрроу не имел: Фредерик Ланчестер оформил его в Великобритании и в американской компании не работал.

Но нельзя не согласиться, что название его патента волне соответствует сегодняшней теме: «управление рулевым механизмом, который будет приводиться в действие гидравлической энергией».

После этого было зарегистрировано ещё несколько патентов, но ни одно из изобретений не стало частью конструкции серийного автомобиля. Более того, некоторые вообще конструкцией так и не стали, оставшись бумагой с подписью патентного бюро. А вот инженер Фрэнсис В. Дэвис из Pierce Arrow смог построить нечто работоспособное, отчего «отцом» ГУРа принято считать именно его, хотя и случилось это только в 1925 году. Стоит отметить, что фирма Pierce Arrow занималась производством грузовой техники, и думается, что это сыграло свою роль: автоперевозки в Америке были хорошо развиты уже в 1920-х годах, а крутить «баранку» грузовика без усилителя всегда было сложно.

Производство ГУРа было тогда процессом сложным: много маленьких деталей, изготовление которых требовало большой точности, было довольно дорогим и муторным занятием. От ГУРа отказался даже Роллс-Ройс, попытавшийся установить изобретение Дэвиса в свой автомобиль в 1932 году.

Статьи / Практика Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно Вот были же славные времена, когда каждый второй владелец классических Жигулей умел регулировать клапаны мотора своего автомобиля! И не считалось это чем-то запредельно сложным, и в каждом г… 24070 5 26 19.09.2016

В отчаянии пытались заметить гидравлическую систему на пневматическую, которая в 30-х годах использовалась на карьерных американских самосвалах. Получилось не слишком хорошо: шумно, громоздко и ненадёжно. Впрочем, и первые гидравлические усилители работали не самым лучшим образом: во-первых, забирали слишком много мощности у и без того не слишком больших моторов, а во-вторых, нормально работали только при средних оборотах двигателя (на малых давления не хватало, а на высоких его было слишком много – обратная связь терялась напрочь). Что ж, охотно их понимаю: мне доводилось ездить на советском междугороднем лайнере ЗиС-127 1955 года. Там как раз стоит один из первых ГУРов – дьявольская конструкция, работающая только при нажатии педали газа в пол, отчего абсолютно бесполезная при парковке.

Как бы там ни было, ГУР рос и развивался на радость слабосильным людям. Теперь он уже не имеет недостатков первых конструкций, но уже постепенно вытесняется электроусилителем. Тем не менее, основные узлы ГУРа остаются прежними. Это насос, распределитель, гидроцилиндр и бачок. Есть ещё шланги и непосредственно жидкость, а также – приводной ремень. Впрочем, ремень редко бывает отдельным, обычно насос ГУРа приводит в действие один из сервисных ремней подвесного оборудования. Чаще всего слабым звеном системы становится именно насос. Если не повезёт, то можно услышать, как он начинает гудеть. Чтобы не слышать этого звука как можно дольше, жидкость менять всё-таки приходится, невзирая даже не уверения о её «вечности».

Мы проведём работу на Рено Логан, хотя на любом другом автомобиле процедуру можно проделать почти таким же способом. Поможет нам специалист Алексей Телешов.

Скажу сразу: работа эта действительно простая, а значит, выполнить её сможет каждый. Но сначала нужно будет купить жидкость, в нашем случае это Dexron III.

Кстати, если кто-то не знал: первая ATF (Automatic Transmission Fluid) выпускалась концерном General Motors с 1968 по 1972 годы, после чего производство пришлось срочным образом менять.

Дело в том, что при изготовлении жидкости использовался фрикционный модификатор на базе спермы китов. Китам, может, и нравилось, а вот защитники природы были против. Заливать менее вязкую жидкость мастер не советует.

За работу!

Итак, откручиваем крышку бачка ГУРа. Под ней мы видим фильтр. Достать его можно двумя пальцами, засунув их в горловину и чуть повернув фильтр будто по резьбе (на самом деле никакой резьбы там нет). Вытаскиваем его наружу и подавляем отвращение: на его стенках много осадка, налёта и грязи (вы все еще считаете, что масло в ГУР залито на весь срок службы?). Такого быть не должно, поэтому берём спрей-очиститель и используем его по назначению.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Чистый фильтр откладываем в сторону и принимаемся за высасывание жидкости из бачка. Тут следует сделать небольшое отступление.

По большому счёту, сливать старую грязную жижу из бачка необязательно. Если нет подходящего устройства (или хотя бы большого шприца), то масло можно слить через шланги. Но в этом случае велика вероятность, что вся гадость хлынет на коробку или другие агрегаты, после чего стечёт на защиту картера двигателя (если она есть). Такая грязь под капотом – вещь неприятная и нежелательная, поэтому лучше подойти к вопросу сознательно. Если нет шприца, то вспоминаем про то, как нехорошие люди сливают по ночам бензин из припаркованных во дворе машин: вставляем подходящий шланг и втягиваем в себя воздух, потом опускаем его край ниже уровня бачка и сливаем жидкость в подготовленную ёмкость. Будьте осторожны, пить старый «декстрон» не надо, он невкусный.

Итак, жидкости в бачке нет. Но это не значит, что её нет в системе вовсе: ещё почти столько же осталось в насосе и шлангах, и все это тоже надо слить, для чего необходимо снять оба шланга.

Сначала примемся за более толстый шланг, второй от радиатора. По нему жидкость поступает в насос. Чтобы его снять, придётся снимать хомут. Сделать это несложно, а вот сдвинуть с места сам шланг иногда бывает проблематично. Если он хорошо прикипел, берём плоскогубцы и пытаемся провернуть шланг на штуцере бачка. Когда нам это в конце концов удается, снять его будет уже несложно. Не забываем подставить что-нибудь под штуцер: немного жидкости в бачке остаётся в любом случае, поэтому чуть-чуть течь из шланга и бачка будет обязательно. Отсоединив шланг, просто отводим его в сторону и забываем о нём. Таким же образом снимаем второй шланг. Теперь надо слить всё, что осталось в насосе.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Если быть немного занудным и хрестоматийно-правильным, то запускать двигатель и крутить рулём с пустым бачком ГУРа нельзя. Но мы сделаем именно так. Несколько секунд насос не испортит, зато выдавит все остатки. Поэтому вставляем шланг в пустую ёмкость, запускаем мотор и делаем поворот рулём из одной стороны в другую до упора.

Тут, конечно, лучше работать с помощником. А прежде чем крутить «баранкой», не забываем прикрыть бачок крышкой: оттуда может брызнуть жидкость, а грязь разводить не стоит.

Теперь ради интереса сравним старую жидкость и ту, которую собираемся залить. Должна она у нас быть розового цвета, а мы слили какую-то тёмно-коричневую муть. Как вы понимаете, «вечность» жидкости ГУР — не более чем очередной маркетинговый миф, доверчиво воспринятый не слишком-то трудолюбивой автомобильной общественностью.

Конечно, ATF не так гигроскопична, как тормозная жидкость, да и нет такой агрессивной среды работы, как в ДВС, но и она со временем теряет свои свойства и загрязняется (контур-то негерметичный, и продукты износа трущихся деталей никто не отменял).

Лучше её поменять на пробеге около 80 тысяч километров, а если машина не сворачивает с маршрута дом-булочная, то замену стоит производить раз в два года.

Следующая наша задача – отмыть бачок ГУРа. К слову, некоторые не заморачиваются с этим занятием, а покупают новые бачки (да, есть такие автомобили, на которые эту деталь можно найти рублей за 300). Но на Логане он дорогой (около 1 700 рублей), а «логаньеры» – народ практичный и даже иногда прижимистый. Поэтому будем мыть.

1 / 2

2 / 2

Используем всё тот же очиститель. Хорошо бы после окончания мытья продуть его сжатым воздухом, но если его нет под рукой, ждём, пока всё не высохнет. Теперь принимаемся за сборку.

Ставим обратно шланги, зажимаем хомутами. Если к ним доверия уже нет, то можно купить другие – особенно, если есть следы потёков. Теперь вставляем фильтр. На нём есть паз, который должен встать на место. Попасть им чуть сложнее, чем пулькой из пневматической винтовки в Альфу Центавра. Поэтому просто вставляем фильтр и начинаем его чуть проворачивать. В какой-то момент нужное положение найдётся, и он встанет на место. Теперь заливаем жидкость.

1 / 2

2 / 2

Льём чуть выше максимальной отметки. Закрываем бачок, запускаем двигатель и крутим руль от упора до упора. Глушим мотор, проверяем: в насос ушло почти всё, что было в бачке. Наливаем ещё жидкость, повторяем процедуру. На третий раз жидкость уже никуда не уходит, а остаётся стоять ровно по отметке. Иногда не слишком хорошо видно метку сбоку бачка, тогда можно ориентироваться на глаз: фигурная выштамповка на дне фильтра чуть видна – в этом случае залито почти максимальное количество, больше лить нельзя.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Статьи / Автосервис Трём как следует: как чистить дроссельную заслонку и зачем это нужно? Как бы ни старались менеджеры автосалонов и банков, но основная часть купленных в России автомобилей попала в руки новым хозяевам со вторичного рынка. И далеко не все эти средства передвижен… 95172 6 3 22.08.2016

Собственно, на этом всё. И всё же я добавлю ещё пять копеек про альтернативные методы.

Разумеется, нельзя не согласиться с теми, кто предаст автора анафеме с последующим сжиганием на костре праведного гнева: насос без жидкости работать не должен. Не спорю, это так. Поэтому время его работы следует сокращать, а ещё лучше – вывесить передние колёса, чтобы насос не слишком напрягался при выбрасывании остатков жидкости. А можно подождать зимы и сделать это на льду – тут крутить колёса будет намного проще.

Если есть желание ещё более сократить риск – можно менять жидкость методом вытеснения. В этом случае достаточно отсоединить первый шланг, опустить его в ёмкость и потихоньку доливать свежую жидкость до тех пор, пока из шланга не потечёт свежая, чистая ATF. После этого ставим шланг обратно и заливаем жидкость по уровню. Метод хорош, но в этом случае придётся запастись чуть большим объёмом жидкости, хотя бы двумя литрами. Для того способа, которым работали мы, достаточно обычной литровой бутылки.

Как видим, сложного действительно ничего нет. Стоимость операции в сервисе – около 700 рублей, и именно на эту сумму мы сегодня и разбогатели. Да и руль легче крутится, не так ли?

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Химиков, 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)

Опрос

Приходилось ли вам менять жидкость ГУР?

Ваш голос

Всего голосов: