Как устроены и работают форсунки
YouTube-канал «Михаил Нестеров»
Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.
От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.
Стоимость чистки форсунок (инжектора) на стенде
Услуги | Цена |
Промывка форсунок на стенде, включает в себя:
| Итого: 1.000 руб. (За одну форсунку) |
Стоимость ремкомплекта форсунки (Уплотнительные кольца форсунок, тефлоновые шайбы, Сетки форсунок). Все что может дополнительно понадобится при чистке форсунок на стенде у нас есть. Точную стоимость уточняйте по телефону | от 350 руб. |
Поскольку форсунки высокого давления находятся внутри цилиндра и производят впрыск непосредственно в камеру сгорания, их закоксовка происходит гораздо чаще, чем на обычном инжекторе. Промывать форсунки непосредственного впрыска приходится чаще. За 60-80 тыс пробега на инжекторах скапливается вот такой нагар. | |
| И даже независимо от качества топлива, на определенных пробегах инжектор нуждается в чистке. Не говоря уже о случаях заправки некачественным бензином! Очистить форсунки высокого давления жидкостью (без снятия) практически невозможно, в 90% случаев жидкостная промывка форсунок высокого давления (непосредственного впрыска) — это бесполезная трата денег. На некоторых автомобилях (к примеру, все ниссаны с непосредственным впрыском) жидкостная промывка форсунок вообще противопоказана! Процедура снятия и установки форсунок на непосредственных впрысках, как правило, трудоемкая и занимает много времени. Приходится снимать впускной коллектор. А вынуть форсунки из головки блока без специального съемника просто невозможно. |
Признаки засорения инжектора (форсунок) непосредственного впрыска.
Как показала практика, на двигателях с непосредственным впрыском, электроника более чувствительна, чем владелец автомобиля! И даже на начальных стадиях засорения форсунок сразу начинают появляться ошибки — бедная смесь P0171 и пропуски воспламенения — P0300, P0301, P0302, P0303, P0304. При более сильной стадии засорения инжектора двигатель начинает подтраивать, плохо заводится, появляется вибрация. Также степень засорения форсунок высокого давления (непосредственного впрыска) можно оценить и визуально в эндоскоп.
Наше оборудование
Стендов высокого давления для проверки форсунок непосредственного впрыска FSI, как таковых, не существует. Для дилеров и автопроизводителей очистка форсунок высокого давления — невыгодная процедура, им гораздо выгоднее продать вам новые форсунки.
Но мы нашли выход. Мы купили стенд высокого давления для проверки дизельных форсунок Common Rail и переделали его под работу с бензиновыми форсунками высокого давления! На данный момент мы единственные в Москве, кто может проверить бензиновые пьезо форсунки высокого давления! Именно проверка форсунок на стенде происходит при рабочем давлении свыше 100 Бар.
Для обычных инжекторов (форсунок) мы используем стенд — ЭКОЛОДЖИК ПЛАЗМА 600 | Наш стенд для проверки форсунок высокого давления FSI |
После проверки форсунок на стенде к каждому инжектору выдается вот такой отчет |
|
Почему забиваются форсунки
Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.
YouTube-канал «Авто-тема»
Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.
Жидкостная или химическая промывка форсунок
Технология жидкостной очистки топливных форсунок основана на использовании в качестве чистящего средства специального химически активного вещества – сольвента или другой промывочной жидкости. К системе подачи топлива подключается промывочная установка, в которую залит состав для промывки системы впрыска. Стоит заметить, что штатная система подачи топлива полностью отсекается от промывочного контура установки: попадание в бензобак химически активного промывочного состава способствует растворению застарелых отложений, которые, поступая в топливную систему автомобиля, могут засорить ее еще больше.
Запускается двигатель (работает на смеси топлива и сольвента), и под высоким давлением чистящий состав прогоняется через инжектор, растворяя и смывая образовавшиеся загрязнения, которые вместе с промывочным составом сгорают в цилиндрах. Для основательной очистки форсунок необходимо, чтобы двигатель проработал не менее 30 минут, после чего обязательно проводится замена моторного масла, фильтра и свечей зажигания.
Как правило, жидкостная очистка форсунок выполняется без их снятия с двигателя – это существенно упрощает проведение данной операции. К тому же, сольвент или другой промывочный состав, циркулируя по системе впрыска топлива и попадая непосредственно в камеры сгорания, эффективно смывает загрязнения не только внутри топливной рампы, в каналах форсунок, но и устраняет нагар, образовавшийся на седлах клапанов, в камерах сгорания, элементах цилиндро-поршневой группы.
Химическую чистку форсунок, ввиду ее минимального разрушающего влияния, целесообразно проводить в рамках планового обслуживания топливной системы каждые 20-30 тыс. км пробега или примерно один раз в два года. Этот метод промывки инжекторов применим при умеренном засорении топливных каналов форсунок.
Как понять, что нужно промыть форсунки
Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.
Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:
- плохой запуск (особенно зимой);
- нестабильная работа на холостых оборотах;
- снижение мощности двигателя;
- медленный разгон;
- провалы при нажатии на педаль газа;
- повышенный расход топлива.
Как промыть форсунки своими руками
Способ 1: присадка в топливо
Типичный флакон топливной присадки для промывки / drive2.ru
Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.
Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.
Вам понадобится
- Топливная присадка-очиститель инжектора.
Как делать
- Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
- Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
- Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.
Способ 2: промывка форсунок на двигателе
Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.
Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.
Вам понадобится
- Средство для очистки инжектора;
- топливный фильтр;
- двухлитровая пластиковая бутылка;
- проволока;
- 1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
- 3 хомута диаметром 9–14 мм;
- 2 ниппеля от бескамерной шины;
- болт М12;
- шуруповёрт или дрель;
- сверло диаметром 12½ мм;
- компрессор для шин;
- свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).
Как делать
- Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
- Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
- Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
- Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
- Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
- Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
- Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
- Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
- Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
- Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
- Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
- Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
- Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.
Способ 3: промывка со снятием форсунок
Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.
Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.
Вам понадобится
- Аэрозольное средство для очистки карбюраторов;
- шприц 5 мм³;
- 9-вольтовая батарейка типа «Крона»;
- 1–2 м проводов;
- кнопка дверного звонка или другая без фиксации;
- 4 зажима типа «крокодил»;
- шуруп диаметром 4 мм;
- пассатижи;
- ремкомплект форсунок (можно только резиновые кольца и фильтр).
Как делать
- Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
- Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
- Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
- Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
- Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
- Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
- Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
- Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
- Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
- Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.