Ремонт двигателя: основы, понятия, процессы, нюансы

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
Снижается компрессия.
Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
Снижается мощность.
Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

Когда нужен ремонт двигателя?

В среднем ресурс современных двигателей составляет от 150 до 250 тыс. км. Существуют агрегаты, которые могут преодолеть рубеж в 1 млн. км, но сегодня подобные ДВС большая редкость. После выработки ресурса происходит снижение характеристик и мощности двигателя, и требуется плановая замена основных элементов.

Признаки необходимости ремонта двигателя:

Снижение мощности
Посторонние звуки при работе
Нестабильная работа ДВС
Увеличение расхода топлива и масла
Механические повреждения двигателя, например, трещина в блоке
Частый перегрев
Низкая компрессия в цилиндрах
Переизбыток газов в картере
Загрязнение свечей зажигания маслом и нагаром
Низкое давление масла в системе

При наблюдении подобных проблем автомобиль следует отправить на диагностику, исходя из результатов которой можно определить, ограничится ли все заменой изношенных деталей или потребуется капитальный ремонт агрегата. В худшем случае придется покупать новый двигатель.

Существует три основных вида ремонта: по регламенту, внеплановый и капитальный. Первый вид предполагает замену изношенных деталей на новые согласно регламенту, заданному автопроизводителем. Внеплановый ремонт производится в случае, если двигатель еще не выработал свой ресурс, но по каким-то причинам в нем произошла поломка. Капремонт производится по регламенту автопроизводителя или после полной поломки двигателя.

Иногда неисправности в механической части ДВС таковыми не являются. Например, при неполадках в системе выпуска отработавших газов, АКПП, опор двигателя, системе питания, системе управления двигателем и т.д. В это случае от ремонта ДВС можно отказаться.

В связи с этим нужно быть особенно внимательным на различных СТО, где недобросовестные механики могут под предлогом капитального ремонта предложить замену исправных компонентов двигателя.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Какой пробег до капитального ремонта двигателя

В среднем до 150-200 тыс. км автомобиль может ходить до капитального ремонта мотора. При этом эта цифра может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Многое зависит от качества обслуживания, качества топлива, как машина эксплуатируется, а также от своевременного устранения возникающих неполадок.

К примеру, одному мотору уже в 90 тыс. км требуется дорогостоящий капремонт, а точно такой же ходит 300 тыс. км и ему лишь необходима поверхностная переборка.

Однако если цифры пробега доходят до заявленных для капремонта производителем, но двигатель работает нормально без каких-либо неполадок, разбирать мотор не стоит.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя состоит из следующих этапов:

Полная разборка и очистка ДВС, оценка состояния, проверка и дефектовка всех узлов. В процессе дефектовки определяется степень износа отдельных элементов, проверяют БЦ и ГБЦ на предмет наличия трещин и других дефектов, промеряют цилиндры, измеряют зазоры и т.д. Далее оценивается состояние сопряженных элементов, делаются замеры и сравниваются с допустимыми.
Ремонт или замена изношенных деталей. Для ГБЦ это фрезеровка, шлифовка плоскости ГБЦ, замена направляющих втулок клапанов, замена и правка седел клапанов, установку новых сальников клапанов (маслосъемных колпачков), восстановление или полную замену распредвала, толкателей и т.д. Для ремонта БЦ может потребоваться расточка и хонингование, гильзовка блока цилиндров, устранение трещин на блоке, ремонт постели коленвала и распредвала в случае износа. Также может потребоваться фрезеровка и шлифовка БЦ.
Сборка ДВС и тестирование перед установкой на машину.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Чистим двигатель

С мотора снимается все: карбюратор, стартер, шланги, тросы, АКБ, муфты крепления мотора. Сливаете масло и тосол или воду.

Замена масла в двигателе своими руками – пошаговая инструкция как правильно, быстро и просто заменить масло в моторе и трансмиссии (125 фото и видео)
Регулятор оборотов своими руками – как сделать простое устройство регулировки или плавный спуск (120 фото)
Бампер своими руками: как сделать полимерный уникальный бампер для авто в домашних условиях (125 фото)

Не спешите разбирать ДВС до снятия с авто. Это лучше — и надежнее – делать на столе или деревянной платформе. Рядом освободите чистое место с пленкой, куда будете складировать по отдельности все метизы и прочее. Удалите сцепление с коробкой передач, это облегчит капитальный ремонт двигателя своими руками.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
Состояние поршневой группы.
Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
Другие показатели.
Целесообразность ремонт мотора.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

Коренные и шатунные вкладыши.
Поршневая группа.
Пальцы шатунов.
Втулки шатуна.
Масляный фильтр и насос.
Помпа или ее ремонтный комплект.
Впускные и выпускные клапаны.
Маслосъемные кольца.
Комплект прокладок.
Направляющие втулки и седла клапанов.
Прочие детали.

Ремонт головки блока (ГБЦ ДВС)

Для проведения ремонтных работ с головкой блока цилиндров хотя и не сложный, но многие почему-то стараются отдать его в сервис.

Ремонт головки блока состоит из следующих видов работ:

Заменяем распредвал (все, сколько есть в данном двигателе).
Меняем всасывающие и выпускные клапана.
Меняем направляющие втулки.
Меняем маслосъемные колпачки с седлами.
Если в ГБЦ есть трещины, то либо меняем головку и заново ее шлифуем, либо завариваем аргоном эти трещины.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
Замену направляющих втулок.
Смену седел и маслосъемных колпачков.
Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

На разборку мотора производства ВАЗ уйдет около 3 часов. Иностранные аналоги займут 8-10 часов. Все гайки и болты складывают аккуратно, работу выполняют не спеша.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

Меняют распредвал, если их несколько – то все.
Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
Крепят подготовленные направляющие втулки.
Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Если в ГБЦ замечены трещины, головка меняется и шлифуется заново либо используется аргон для заваривания дефектов.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
Ставят и крепят бугели.
Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
Устанавливают помповый насос для масла.
Крепят шкив коленчатого вала.
Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
Собирают мелкие компоненты.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Этапы капремонта

Первым этапом капитального ремонта является разборка и очистка двигателя. Затем нужно выполнить дефектовку, включающую в себя оценку выработки, измерение зазоров, проверку состояния головки блока цилиндров, блока цилиндров и определенных деталей на предмет наличия дефектов и износа, и т.д. После этого производится сравнение состояния деталей с заводскими допусками.

Основываясь на результатах дефектовки делается заключение о том, какие детали можно восстановить, а какие заменить. К примеру, при ремонте головки блока цилиндров устраняются трещины, шлифуются плоскости, меняются направляющие втулки клапанов и реставрируются их седла, производится замена клапанов, гидрокомпенсаторов и маслосъемных колпачков, ремонтируется или приобретается распределительный вал, толкатели и т.п.

К компонентам ДВС, которые можно восстановить, относятся поршни. Есть, однако, один нюанс – все зависит от наличия задиров на поверхностях.

На юбки поршней еще в процессе производства наносятся специальные антифрикционные покрытия. Такие материалы служат для облегчения приработки, снижения износа и трения, защиты поверхностей от задиров и т.д. Определить истирание слоя АФП без визуального осмотра поршней нельзя. Если ранее на их юбках был слой покрытия, то поверхности, на которые наносился антифрикционный материал будут более темными.

Восстановить заводской слой можно при помощи антифрикционного твердосмазочного покрытия MODENGY Для деталей ДВС. Оно содержит дисульфид молибдена и графит, которые распределены в среде растворителей и полимерного связующего. Этот состав способен отверждаться как при нагреве (20 минут при +170 °C), так и при комнатной температуре (12 часов при +20 °C).

Перед применением данного покрытия следует тщательно подготовить поверхность. В противном случае адгезия АФП будет недостаточной, а защитный слой – недолговечным. Для обезжиривания и очистки следует использовать Специальный очиститель-активатор MODENGY. Производитель гарантирует, что только этот материал обеспечивает наилучшее сцепление покрытия с поверхностью и увеличивает его ресурс. Применение очистителей и растворителей других марок не даст такого эффекта.

После подготовки поверхности на поршне не должно остаться отпечатков рук, следов нагара, масла и других загрязнений. В противном случае покрытие попросту начнет облезать.

Далее следует нанесение покрытия. Баллон с материалом предварительно нужно встряхнуть в течение нескольких минут после появления характерного стука металлического шарика. Покрытие наносится с расстояния 15-20 см. При возникновении подтеков нанесенный слой материала следует удалить Специальным очистителем-активатором MODENGY и повторить процедуру.

Возможно нанесение двух слоев АФП с промежуточной сушкой в течение 20 минут. Отвержденный слой по толщине должен соответствовать 10-20 мкм. Напыление трех и более слоев невозможно.

По завершении работ следует прочистить сопло распылительной головки аэрозоля. Для этого нужно перевернуть баллон вверх дном и, посредством нажатия на распылительную головку, выпустить остатки покрытия.

При ремонте блока цилиндров производится хонингование и расточка. Это делается для подготовки к дальнейшей установке ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и т.д. Затем можно дополнительно выполнить гильзовку блока цилиндров. Если в БЦ обнаружились трещины нужно оценить их масштаб и по возможности устранить. Восстанавливается также изношенная постель коленвала, выравниваются привалочные плоскости, производится замена вкладышей. Параллельно выполняется ремонт или замена коленчатого вала.

Последний этап – сборка ДВС и его проверка перед установкой. Чтобы новые детали приработались выполняется пробный запуск, который также позволяет оценить работу двигателя после ремонта, выполнить требуемые регулировки и настройки систем питания и зажигания, механизма ГРМ и т.д.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
Установка шатунов и поршневой группы.
Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
Установка масляного насоса и помпы.
Монтаж шкива коленвала.
Установка головки (головок) блока цилиндра.
Монтаж поддона.
Сборка мелких узлов.
Установка топливной аппаратуры.
Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Предпосылки к ремонту двигателя

Предпосылок в целесообразности выполнения работ по капитальному ремонту двигателя много, некоторые видно сразу, а некоторые можно выявить только в ходе его диагностики.

Но капитальный ремонт двигателя в свою очередь можно разделить еще на несколько ремонтов:

ремонт блока цилиндров, который может включать в себя восстановление постелей, расточка блока, и, так называемая гильзовка;
ремонт головки блока цилиндров, который может включать в себя замену сальников клапанов, замену направляющих, замена компенсаторов, проведение сварочных работ.

Так же при капительном ремонте двигателя могут проводиться работы по ремонту неисправной системы газораспределения, которое включает в себя восстановление постелей, ремонт и замену шестерен и распределительных валов.

Работы по ремонту или замене масляного насоса, прочистка масляных каналов.

Работы по замене патрубков и клапанов термостатов системы охлаждения двигателя.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

Обкатка на холодную на стенде.
Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный. Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться расшифровывать маркировку моторных масел, после чего можно самостоятельно делать правильный выбор.
Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор. И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, установить электронное зажигание. Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже загрязненные свечи зажигания дают искру.
Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.