Натяжение ремня грм ваз 2110 8 клапанов

Тянем-потянем – вытянуть не можем

Продолжаем рубрику «Автосервис» и свое знакомство с мелкими и не очень предприятиями из этой сферы. На этот раз основное место действия — Центральный район Тольятти, так как месяцем ранее мы «отирались» на СТО в Авто диагностов-инжекторщиков. А повод для посещения на первый взгляд не такой уж серьезный — всего-то и требовалось, что подтянуть зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя ВАЗ-2112, ослабший, по нашему мнению (или по придуманной легенде), после недавней его замены. Однако это было не праздное любопытство. Результаты обрыва ремня мы испытали на собственном кармане, который тут же полегчал на 4,5 тысячи рублей, необходимых для замены загнутых клапанов двигателя (см. «СВ» №41, стр. 10). Надо отметить, что именно от этой суммы и вверх начинается отсчет потерь средств владельцем автомобиля при данной поломке. А целостность ремня ГРМ не в последнюю очередь зависит оттого, правильно ли он натянут.

Основной измерительный инструмент — палец

В идеальном случае для проверки натяжения ремня ГРМ на шестнадцатиклапанном вазовском двигателе надо использовать специальный электронный частотомер (так написано в «Руководстве по техническому обслуживанию и эксплуатации»). Но, как выяснилось, прибор этот практически мифический. Забегая вперед, скажем, что ни на одной из СТО нам увидеть его не удалось, и даже двигателисты с большим стажем лишь догадываются, как прибор выглядит. Однако там же, в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы. Опять же забегая вперед, хочется сказать, что никто из мастеров никакими замерами себя не утруждает. Доверяют своему пальцу. Мол, опыт, доведенный до автоматизма. Тем временем, согласно научным исследованиям, чтобы довести какое-либо действие до автоматизма, требуется 300 — 400 повторений этого действия. Поэтому все это кажется сомнительным. Мы вооружились требуемым предметом шириной 3 мм, запаслись десятикилограммовой гирей, инструментом, а для контроля прогиба ремня использовали штангенциркуль, обеспечивающий точность измерений в 0,05 мм. Для осуществления процедуры контроля пришлось открутить 4 гайки крепления пластикового экрана ресивера (того самого, на котором написано «LADA 16 valve») и 5 болтов крепления защитного кожуха ГРМ. Пятиминутное дело. Замер на нашей машине показал прогиб ремня в 8,1 мм на холодном двигателе. Явно требуется подтяжка. При таком натяжении ремень при изменении оборотов двигателя на 1 — 2 секунды входил в резонанс и доставал защитный кожух. Это можно было наблюдать через смотровое окошко в кожухе. Тоже непорядок. Затем мы, естественно, прикинулись «чайниками» и отправились в путь.

Хождение по сервисным автосервисам

На первой попавшейся СТО -«полмашины надо разбирать». Пахнет «разводом на бабки». Еще оказалось, что машину перед заездом на станцию надо мыть. На мойке была очередь, поэтому на «Гранд». Доброжелательный молодой человек проверил натяжение ремня и заверил нас, что оно «в норме», волноваться не стоит. Кстати, такой же диагноз нашему ремню вынесли еще на двух СТО (СТО «Форсаж», расположенной на ул. Комсомольской в районе кольца с ул. Ларина, и СТО «Балем» в ГСК «Пламя») из шестнадцати, где мы побывали. Но мы-то знаем, что это не так. На одной из этих станций нам даже авторитетно заявили, что ремень надо ослабить, на другой заверили, что прогиб допускается до одного сантиметра. Чего только не наслушаешься. Некоторые уверяли, что воет помпа, другие — что ролики. Еще раз убеждаешься: сколько людей, столько и мнений. Хотя справедливости ради надо отметить, что мастера на этих трех станциях — честные и хорошие люди, которым действительно небезразлично, что станет с твоей машиной после ремонта, и денег просто так не берут. А вот более чем на 50% автомастерских, которые мы посетили, мастера вообще нам отказали в помощи без видимой на то причины. Показателен один случаи: подъехали к зданию автосервиса на улице Ново) и попытали народ, кто может подтянуть ремень. Народ отвечал, что Петя. Сам Петя в это время играл в карты. Вопрос: «Петр, а ты ремень на «двенадцатой» подтянуть можешь?» — застал его с занесенной над головой картой. Застыв, не глядя в нашу сторону и не опуская руки с картой, он с надеждой в голосе спросил: «Генератора?». Услышав в ответ «ГРМ», Петр разочарованно бросил на игровой стол карту, одновременно промолвив: «Ну его на…!». Для иностранцев слово в конце его короткой фразы можно было бы охарактеризовать, как «непереводимое местное наречие». Оказывается недолюбливают у нас авторемонтники современные двигатели. И побаиваются. Боятся, что если после их работы неожиданно порвется ремень, то претензии владельца машины будут направлены в их адрес. Так что найти того, кто бы взялся подтянуть ремень, — целая проблема. Зато в поисках такого человека нам посчастливилось наткнуться на авторемонтное заведение, чье название можно смело выдвигать на соискание премии Михаила Задорнова: «Торгово-сервисный автосервис «Старт». Правда, «сервисно обавтосервиться» на «Старте» нам не удалось по вышеописанной причине.

Деньги на ветер

Занимательно нам натянули ремень ГРМ на СТО «Престиж», что находится на улице Комсомольской, 86. Слесарь согласился выполнить работу, не раздумывая. Тут же начал отворачивать болты и гайки, снимать крышки и натягивать ремень. Такое рвение весьма похвально, но он даже не проверил, как ремень был натянут до того. Даже не притронулся к нему. Это объясняется одной простой причиной: он просто зарабатывает деньги и ему плевать, что делать — лишь бы клиент платил. За 15 минут работы 100 рублей. Инструментально оцениваем его труд после выполненной работы: прогиб ремня составляет 8,2 мм. Еще слабее, чем было. В итоге деньги потрачены впустую. Думается, что с таким отношением к работе постоянных клиентов у «престижного» моториста нет. Мы начали отчаиваться. Уже два дня колесим по городу, побывав на пятнадцати СТО. Неужели так никто и не натянет ремень, как положено? И совершенно случайно завернули на СТО «Саша», базирующуюся на улице Дзержинского напротив 4-го квартала. Вывеска над небольшим боксом гласила: «Все виды работ». Ремонтник Саша, а может, и не Саша, может Сергей тщательно, не спеша выполнил работу, плюс еще подтянул привод дроссельной заслонки, хотя никто его об этом не просил. Мало того, он еще и болты, крепящие защитный кожух, смазал солидолом. Видимо, ему совесть не позволяла взять «сотню» за натяжение ремня, а с дополнительными работами — пожалуйста. После «Сашиной» регулировки ремень даже субъективно стал прогибаться меньше. Прикладываем 10 кг, замеряем величину прогиба и — о чудо! — получаем 5,6 мм (по заводской инструкции это крайняя степень «расхлябанности» ремня). Не знаем, как у «Саши» получилось то, что получилось, но это отличный результат. И если это не попадание «пальцем в небо», а чуткость рук и отличное знание двигателя, то честь ему и хвала. Остальным же мотористам хочется посоветовать изобрести какое-либо приспособление, позволяющее натягивать ремень ГРМ согласно требованиям завода-изготовителя.

Чтобы не было потом мучительно больно:

*В недалеком прошлом АВТОВАЗ как завод-изготовитель определял срок ходимости зубчатого ремня в 60 тысяч километров. Сейчас эта цифра уменьшена до 45. * Ремень нельзя перегибать. Если при покупке есть подозрения, что ремень в процессе хранения и транспортировки перегибался, то от покупки лучше отказаться. Такой долго не прослужит. * Ремень при эксплуатации должен быть чистым. Не допускается попадания на него масла, антифриза и грязи. Так, например, масло разъедает резину, а грязь — это абразив. Не допускаются на ремне трещины. * Нельзя удалять никакие детали защитного кожуха привода ГРМ. Любой небольшой камень, попавший в привод, сразу же вызовет обрыв ремня. * При замене ремня желательно заменить опорный ролик и ролик натяжителя по той причине, что изношенные подшипники роликов могут начать подклинивать, что приведет к перегреву ремня и появлению на нем трещин.

Ремень газораспределительного механизма или сокращенно ремень ГРМ, является связующим элементом, между распределительным и коленчатым валом. Как правила в прилагающейся к автомобилю инструкции, замена ремня ГРМ строго регламентирована. Помимо замены, ремень ГРМ необходимо периодически проверять, весь срок его эксплуатации, не только на внешние повреждения, но и на натяжение. Ослабленный или сильно натянутый ремень ГРМ способен доставить массу неприятностей автовладельцу.

Натяжение ремня газораспределительного механизма необходимо проверять при замене непосредственно самого ремня, после работ связанных со снятием ремня и периодически, весь срок его эксплуатации.

Проверка натяжения ремня газораспределительного механизма элементарна, не займет много времени и под силу практически каждому автовладельцу. Проверка натяжения ремня ГРМ выполняется при помощи рук, чтобы проверить натяжения необходимо на самом длинном участке повернуть ремень ГРМ двумя пальцами. Если ремень ГРМ с трудом поворачивается примерно на 70-90 градусов, значит, он натянут нормально.

Когда ремень слишком легко поворачивается или наоборот это невозможно сделать. Это говорит, о неправильной регулировки ремня газораспределительного механизма. Первый случай означает, что ремень ослаблен, а второй что он сильно натянут. В любом из этих случаев требуется незамедлительная регулировка ремня ГРМ, иначе это грозит серьезными последствия для автомобиля и значительными финансовыми затратами для автовладельца.

Важно! Правильно натянутый ремень ГРМ, колеблется в приделах 1 сантиметра, от собственной оси.

Существует еще один способ проверки натяжения ремня ГРМ. Чтобы воспользоваться данным способом понадобятся ручные пружинные весы и штангенциркуль. Обзаведясь всем необходимым ручные весы необходимо зацепить крючком в середине между шкивами распределительного вала и тянуть весы до отметки в 10 килограмм. Достигнув необходимой отметки нужно замереть отклонения от стандартного положения ремня штангенциркулем, оно должно составлять 5,5+- 0,2 миллиметров.

нормы натяжения ремня ГРМ

• Нормальным натяжения ремня газораспределительного механизма, принято считать максимальную точку поворота ремня на 90 градусов при усилии в 2 килограмма или 19,6 ньютона.
• Отклонение при воздействии 10 килограмм в 5,5 миллиметра.

Инструменты помощники для натяжения ремня ГРМ

Для регулировки натяжения ремня ГРМ нам понадобятся:

• Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ. Если он отсутствует можно воспользоваться двумя гвоздями и отверткой или изготовить подобный ключ из стальной вилки;

• Стандартный набор ключей.

Интересно! В случае отсутствия специального ключа для регулировки ремня ГРМ, его можно изготовить собственными руками из обычной стальной вилки. Для этого необходимо отломить два центральных зубца, немного укоротить боковые и загнуть их.

Самостоятельная натяжка ремня ГРМ

Сделать это своими руками сможет любой автомобилист. Вся процедура недлительная по времени. На всю процедуру вы потратите не более 20 минут. Это при условии, что все будете делать правильно.

Для проведения такого ремонта, понадобятся следующие инструменты:

• Специальный ключ для регулировки. Если такого нет в вашем арсенале, не страшно. Конструкция ключа довольно проста. По сути, это длинная планка с двумя усиками на конце. Такой ключ можно изготовить своими руками.
• Набор обычных рожковых ключей.

Это, собственно, все, что нужно. Теперь подробно рассмотрим процесс замены и натяжки привода.

1. Первое что нужно сделать, это расположить автомобиль в удобном месте. Вы должны иметь свободный доступ к автомобилю. Дальше нужно обесточить машину. Для этого снимаем клеммы с аккумулятора.
2. Смотрим, есть ли защитная крышка на приводе ГРМ. Если она есть, то ее необходимо снять. Снимается она при помощи гаечных ключей.
3. Теперь нужно найти натяжной ролик. Он обычно располагается между шестернями распределительного и коленчатого вала. При этом он прижимает сам ремень, поэтому его поиск не затруднит вас.
4. Найдя ролик нужно расслабить его. Для этого откручиваем гайку на креплении.
5. Когда натягивающий элемент послаблен нужно снять ремень ГРМ, если, конечно, планируете его менять.
6. Надеваем новый ремень на шестерни.
7. Теперь нужно будет правильно натянуть привод. Для этого берем специальный ключ и вставляем его рожками в отверстия регулировочной гайки. Она расположена там же где и натяжной ролик, который раньше ослабили. Дальше начинаем крутить ключ против часовой стрелки.
8. Натянув ремень до нужного состояния, будет нужно придержать натяжной ролик. После этого затянуть гайку крепления ролика.
9. Когда натяжка ремня ГРМ закончена, проверяем ее правильность. Для этого пользуемся ручными весами и линейкой. Если что-то не получилось, нужно проделать всю процедуру сначала.
10. Когда проверка натяжки закончена, можно закрыть его защитным кожухом. Для этого устанавливаем ранее снятую крышку и закрепляем ее.
11. После проведения замены и натяжки ремня подсоединяем АКБ и заводим двигатель. Ремень должен быть натянут так, чтобы не свистел. При этом, обращаем внимание на работу помпы и генератора.

Натяжка ремня ГРМ — несложная процедура. Главное — не перестараться. Излишне перетянутый привод, чаще всего становится причиной изгиба шкива, на котором расположены шестерни.

Прочитать позже В избранное В коллекцию Пожаловаться

Натяжение ремня ГРМ своими руками, ход работы поэтапно

Обзаведясь всем необходимым можно приступать непосредственно к натяжению ремня газораспределительного механизма:

1. Открываем капот автомобиля;
2. Снимаем защитный щиток с ремня ГРМ;
3. Ослабляем гайку, которая крепит натяжной ролик;
4. При помощи специального ключа производим регулировку непосредственно самого натяжного ролика. По часовой стрелки ослабляет ремень ГРМ, а против часовой стрелки соответственно натягивает;
5. После регулировки, зафиксировав ролик в необходимом положении, нужно затянуть гайку крепления непосредственно натяжного ролика;
6. Проверяем натяжения ремня ГРМ;
7. Если ремень отрегулирован правильно, устанавливаем на свое место защитный щиток.

Натяжка ремня на 16-ти клапанных моторах ВАЗ

Натяжка ремня ГРМ на приоре и других автомобилях, оборудованных 16-ти клапанными моторами, в целом производится аналогичным образом.

Однако есть небольшие отличия. Так, крышка газораспределительного механизма этих двигателей крепится на 6-ти, а не на 3-х болтах, как в предыдущем случае.

Помимо этого, натяжка ремня ГРМ на силовых агрегатах «ВАЗ-2112» (16 клапанов) осуществляется с помощью двух роликов. Один из них подвижный, использующийся для натяжения. Второй — опорный. » alt=»»> Натягивая ремень «приоровского» мотора или мотора 2112, необходимо соблюдать особую осторожность. Надев и натянув его, необходимо в обязательном порядке попытаться провернуть двигатель вручную.

Если коленвал не удается прокрутить, следует еще раз проверить правильность установки меток. На этих моторах ошибка практически всегда приводит к повреждению клапанов и поршневой группы.

Замена ремня ГРМ, ход работы поэтапно

Для замены ремня газораспределительного механизма нам понадобятся:

• Стандартный набор ключей;
• Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ;
• Инструмент для проверки натяжения ремня ГРМ;
• Непосредственно новый ремень ГРМ.

Замену ремня ГРМ собственными руками можно выполнять только людям, обладающим достаточным опытом и знаниями. Неправильная установка ремня ГРМ непременно приведет к дополнительным финансовым затратам.

Подготовив все необходимое можно приступать непосредственно к замене ремня газораспределительного механизма:

1. Открываем капот;
2. Снимаем защитный щиток ремня ГРМ;
3. За болт крепления шкива, при помощи ключа поворачиваем ремень ГРМ так чтобы, поршень первого цилиндра встал в верхней мертвой точке в такте сжатия. Для этого необходимо выставить метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышки ГРМ напротив друг другу.
4. Установив поршень первого цилиндра в необходимое положение. При помощи отвертки фиксируем коленчатый вал в необходимом положении. Для этого ее нужно вставить между зубьями маховика в картере сцепления;
5. Теперь снимаем шкив привода генератора. Для этого откручиваем болт, который крепит его;
6. Ослабляем крепление натяжного ролика и проворачиваем его для максимального ослабления ремня ГРМ;
7. Снимаем старый ремень ГРМ;
8. Ставим свежий ремень ГРМ на шкив коленчатого вала, а после этого на шкив насоса;
9. Заводим свежий ремень ГРМ непосредственно за натяжной ролик;
10. Надеваем свежий ремень ГРМ на шкив распределительного вала;
11. Теперь производим регулировку натяжения ремня ГРМ, как это описывалось выше;
12. Ставим на свое место защитный щиток ремня ГРМ.

• Опытные специалисты рекомендуют производить проверку натяжения ремня газораспределительного механизма каждые 13-15 тыс. километров. Обрыв ремня ГРМ способен загнуть клапана, по статистике это происходит в 87% случаях.

• Ни в коем случае не стоит эксплуатировать транспортное средство с изношенным или неправильно натянутым ремнем газораспределительного механизма. Произвести замену ремня ГРМ или отрегулировать его стоит в разы дешевле, чем последствия от его обрыва.
• Слишком сильная натяжка ремня ГРМ в несколько раз усиливает износ непосредственно самого ремня, а также роликов и подшипников. Ослабленный ремень ГРМ способен перескочить, при этом он загибает клапана и рвет также непосредственно сам ремень, что ведет значительным финансовым затратам.
• В случае, когда ремень газораспределительного механизма перетянут, при езде отчетливо слышен визг.
• Не следует допускать попадания, каких либо смазочных материалов на ремень ГРМ — это значительно сокращает срок его службы.
• При замене ремня ГРМ необходимо также произвести тщательный осмотр всех роликов. По заверениям специалистов, замену всех роликов следует обязательно производить по каждым четным заменам ремня ГРМ, то есть каждую вторую замену ремня газораспределительного механизма меняем и ролики.

Как натянуть ремень ГРМ?

ГРМ — газораспределительный механизм. Это устройство позволяет синхронизировать работу коленчатого и распределительного вала. Фактически при разрыве ремня ГРМ, который как раз и отвечает за синхронизацию, автомобиль никуда не поедет. Наша статья расскажет о том, как натянуть ремень ГРМ, если он ослаб, а двигатель автомобиля не дает нужных оборотов.

Как натянуть ГРМ ремень?

Если ремень катушки не изношен и не порван, а только ослаблен, вы можете легко его натянуть. Процедура довольно проста и вам не нужны специальные инструменты или специалист-механик. Конечно, если вы абсолютно не представляете, что такое ГРМ ремень и где он расположен, лучшим решением будет не попробовать себя в роли мастера, а оставить натяжение ремня профессионалам.

Так как же натянуть Ремень ГРМ — шаг за шагом?

• Разместите автомобиль в ровном, удобном месте и убедитесь, что двигатель выключен
• Наденьте рабочую одежду и перчатки (и очки не будут лишними)
• Отсоединяйте аккумулятор — всегда, при работе в моторном отсеке автомобиля, отсоединяйте аккумулятор перед началом работы. Это даст вам уверенность в том, что двигатель не сможет запуститься и причинить вам вред. Вы можете отсоединить аккумулятор с помощью гаечного ключа и просто ослабить гайку, которая крепит заземляющий кабель к отрицательному выводу аккумулятора. (Не следует отключать положительный контакт, только отрицательный)
• Выясните, где находится ремень и есть ли только один ремень или их несколько. Если вы не уверены, где именно находится ремень, или вы не знаете, где его искать, или у вашего автомобиля есть не один, а несколько ремней, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.
• Измерьте натяжение ремня — вы можете сделать этот шаг, взяв линейку и поместив ее на направляющую. Чтобы получить наиболее точный результат

Чтобы узнать, что показывают результаты измерений и является ли натяжение ремня нормальным или он растянут, вам следует обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, поскольку каждый из производителей имеет свои собственные спецификации для определения допустимого отклонения. Тем не менее, хорошо знать, что в целом все производители признают, что отклонение более чем на ½ дюйма (13 мм) не соответствует норме.

Вы также можете измерить натяжение ремня двумя другими способами. Для первого вам понадобится специальный прибор для проверки, который вы можете купить практически в любом магазине по продаже автозапчастей, аксессуаров и расходных материалов.