Ремонт подвески и замена рычагов своими руками

Снятие и установка рычага передней подвески

Рычаг передней подвески

: 1 — болты крепления заднего сайлент-блока рычага; 2 — болт крепления переднего сайлент-блока рычага; 3 — шаровая опора Рычаг передней подвески заменяем вместе с шаровой опорой и сайлент-блоками. Замена сайлент-блоков рычага требует специального оборудования и определенных на­выков. Рычаг передней подвески с шаровой опорой выполнен как единый неразборный узел. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Вывешиваем переднюю часть ав­томобиля на стойках. Снимаем переднее колесо (см. «Замена колеса»). Снимаем грязезащитный щиток двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»). Очи­щаем рычаг от грязи, а резьбовые соединения смачиваем проникаю­щей жидкостью типа WD-40 или керосином.

Головкой «на 15» отворачиваем гайку стяжного винта крепле­ния пальца шаровой опоры, удерживая ключом «Torx T-50» винт от проворачивания. Вынимаем винт.

Ключом «на 21» ослабляем за­тяжку гайки болта внутренне­го крепления заднего сайлент-блока рычага, удерживая болт от проворачивания ключом «на 16».

Ключом «на 18» ослабляем за­тяжку гайки болта наружного крепления заднего сайлент-блока рычага к подрамнику, удерживая болт от проворачи­вания головкой «на 15».

Ключом «на 18» ослабляем за­тяжку гайки болта крепления пе­реднего сайлент-блока к подрам­нику, удерживая болт от проворачивания головкой «на 15».

Отверткой или монтажной ло­паткой опускаем рычаг до вы­хода пальца шаровой опоры из поворотного кулака.

Если замена рычага не планируется, то будьте ос­торожны, не повредите защитный чехол шаровой опоры.

Снимаем защитный кожух чехла шаровой опоры. Сместив поворотный кулак впе­ред, приподнимаем рычаг в гори­зонтальное положение.

Чтобы при демонтаже рычага не повредить резиновый чехол наружного ШРУСа, закрываем его ветошью. Отворачиваем гайки крепления сайлент-блоков рычага и вынима­ем болты.

Отверткой или монтажной ло­паткой выводим передний сайлент-блок рычага из кронштей­на подрамника.

. и снимаем рычаг.

Между скобой сайлент-блока и подрамником (над отверсти­ем для внутреннего болта кре­пления заднего сайлент-блока) установлена специальная шай­ба, в которую запрессованы четыре шарика. При затягивании болта крепления сайлент-блока шарики продавлива­ют углубления в подрамнике и ско­бе сайлент-блока рычага. Это поз­воляет зафиксировать рычаг в нуж­ном положении. Собираем подвеску в обратной последовательности. Перед уста­новкой правого рычага поворачи­ваем рулевое колесо до упора влево и.

. убеждаемся, что выступы на шайбе совмещены с углублени­ями на подрамнике. Устанавливаем рычаг на подрам­ник (вставляем сначала внутрен­ний, а затем наружный болты крепления заднего сайлент-блока и наживляем гайки). Поворачиваем рулевое колесо в по­ложение, соответствующее прямо­линейному движению автомобиля. Устанавливаем на место защитный кожух шаровой опоры и вставляем палец опоры в поворотный кулак. Для удобства выполнения этой опе­рации следует поджать поворотный кулак, так чтобы рычаг находился в горизонтальном положении. Уда­ляем ветошь.

Вставляем стяжной винт (голов­ка винта должна быть направ­лена в сторону передней части автомобиля) и заворачиваем гайку, окончательно не затяги­вая ее. Вставляем болт крепления перед­него сайлент-блока рычага (голов­ка болта должна быть направлена в сторону передней части автомо­биля) и заворачиваем гайку, окон­чательно не затягивая ее. Затягиваем гайку стяжного болта крепления пальца шаровой опоры моментом 50 Н*м. Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с опор. Несколько раз качаем переднюю часть автомоби­ля, чтобы все узлы подвески заня­ли рабочее положение. Затягиваем крепеж рычага подвески к подрам­нику моментом 170-230 Н*м. Устанавливаем грязезащитный щи­ток двигателя. Проверяем и при не­обходимости регулируем углы уста­новки передних колес.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107: назначение, описание устранение неисправностей

Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Лада 2107 › Бортжурнал › передняя ходовая.переборка + ремонт шпилек нижних рычагов.

пробег 40 000 км. доброй ночи.эту запись посвятил ревизии передней подвески, а так же постараюсь как можно подробно и понятно рассказать о ремонте шпилек (точнее замене) нижних рычагов. итак пробег впринципе небольшей, для того что бы лезть туда, эксплуатировал аккуратно.НО есть пара но.первое что меня подталкнула к такому ремонту, тот факт, что катаюсь на незаводской подвеске!соответственно нагрузки на узлы и детали совсем разные. второе.незаводские колеса на порядок тяжелее и шире . ну и третие появившийся посторонний шум в районе переднего правого колеса.несильный, и нечастый, но всеравно меня сильно напрягавшый) для начала закупился запчастями и нужным инструментом. 1.простое устройство для выпресовывания шаровых опор ВАЗ классика.(фото 1) в простонародье “солдатик”.несмотря на свою простоту очень эффективое устройство.да и цена очень низкая. 2.стяжка передних пружин.(фото).

3.приспособа для запресовки, выпресовки сайленблоков верхних и нижних рычагов.(фото3).извените своих фото инструмента неделал.(взял из инете).

далее закупился запчастями. 1.комплект шаровых опор ТРЭК. (фото 4)если кому из земляков интерестно, удалось найти такие (комплектом) в автомагазине БИ-БИ.

2.комплект сайленблоков (фото 5) 3.и самое главное терпение))) загнал машину в гараж на яму, сытно пообедал, и тут понеслось). разборка особых сложностей недоставила.так как опыт уже есть, подвели шпильки крепления аммортизатора на нижнем рычаге, незнаю от чего .либо качество.либо же газо-маслянный нива амик сделал свое дело.они просто обламались при первой же попытке открутить гайки… появилась проблема которую нужно было решать! менять полностью рычаги из-за этого явно нехотелось…(фото проблемы 6)

покрутив деталь в руках минут 15 решил что буду менят шпильки, в голове уже выресовывалась маршрутная карта работ))) КАК Я МЕНЯЛ ШПИЛЬКИ. 1.Срезал нажевкой оставшиеся шпильки, на сколько это было возможно(так же решил сразу поступить и с теми, котрые нужны для фиксации стабилизатора, для того что бы сразу усилить этот узел, установив на их место болты большего диаметра. 2.на электро наждаке убрал оставшиеся части шпилек.фото нет но я думаю и так все понятно. 3.дрелью просверлил скозные отверстия строго на местах где раньше были шпильки.(фото7) 4.следуюший шаг.берем метчик и нарезаем резьбу.(фото 8 9

)ВАЖНО ЧТО БЫ ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛИЛИСЬ ПОД УГЛОМ НА КОТОРЫЙ БЫЛИ ВЫСТАВЛЕНЫ ЗАВОДСКИЕ ШПИЛЬКИ.

5.аккуратно.что бы не повредить резьбу вкручиваем приготовленные шпильки в рычаг.как я писал ранее шпильки взял большего диаметра и длинны чем устанавливает завод изготовитель.(фото 10) на фото все видно.

вкрученная шпилька в рычаг (фото11)

по поводу “вкручивания” так как отверстия для крепления аммика сверлились насквозь, вкручиваем новую шпильку так, что бы после наложения сварочного шва, он не выступал за пределы плоскости установки пружины в нижнюю чашку (на рычаге) фото 11 6.сверлим отверстия в самих креплениях аммортизатора(нижних)следовательно диаметром под новые шпильки.(фото нет) 7.перед тем как начать проваривать сее дело, шпильки нужно зафиксировать от “увода в сторону” при сварочных работах.(фото12) (13)

8.провариваем.(фото14) 9.обрабатываем швы.(фото нет) по поводу шпилек стабилизатора.в данном случае использовал болты, так как запас места позволяяет их задействовать.резьбу в этих отверстиях не нарезал.собственно на (

фото 15 )все видно. 10.далее так же болты были обварены.швы приведены в порядок. 11.полученный результат.(фото16 17 18) остальные фото просто в процессе сборки…

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;
• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Передняя подвеска: устройство и функция

Подвеска любого автомобиля состоит из совокупности узлов и элементов, за счет которых обеспечивается упругая связь кузова (рамы) и колес (мостов) автомобиля. Основное предназначение подвески заключается в уменьшении интенсивности вибрации и динамических нагрузок (ударов, толчков), которые воздействуют на людей, перевозимые грузы или элементы конструкции транспортного средства во время его движения по неровной дороге.

Кроме того, именно за счет подвески обеспечивается постоянный контакт колес с поверхностью дорожного полотна, а также эффективно передается ведущее усилие и тормозная сила, при этом колеса не отклоняются от заданного положения. Именно благодаря правильной работе подвески управлять автомобилем не только комфортно, но и безопасно.

Хотя конструкция подвески выглядит просто, она относится к одному из наиболее важных элементов современных транспортных средств. С момента появления первых автомобилей их ходовая часть постоянно изменялась и совершенствовалась.

Любая подвеска современного автомобиля включает в себя следующие основные элементы:

• Упругое устройство, необходимое для принятия нагрузок от неровностей дорожного полотна. Оно может быть представлено пружинами, рессорами, торсионами, пневмоэлементами и пр.
• Демпфирующее устройство, за счет которого гасятся колебания кузова во время движения по неровностям. Этот элемент представлен различными типами амортизаторов.
• Направляющее устройство необходимо для обеспечения заданного перемещения колес относительно кузова. Направляющие устройства представлены рычагами, поперечными и реактивными тягами, рессорами. Чтобы изменить направление воздействия на демпфирующий элемент в спортивных подвесках pull-rod и push-rod, используют рокеры.
• Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для снижения поперечного крена кузова.
• Резинометаллические шарниры нужны для обеспечения упругого соединения элементов подвески с кузовом. С их помощью происходит амортизация, смягчение ударов и вибраций при движении. Этот элемент представлен сайлентблоками и втулками.
• Ограничители хода подвески предназначены для ограничения хода подвески в крайних положениях. Пружинам, которые играют существенную роль в конструкции подвески, придается различная форма, от которой зависит переменная жесткость. У разных типов подвесок может быть различая структура, ряд элементов может совмещать в себе несколько функций.

Наиболее распространенной является передняя подвеска конструкции Мак-Ферсона, позволяющая пользоваться нижним рычагом вместе с телескопической вертикальной стойкой. Основной нагрузке в этом случае подвергается кузов в месте соединения с телескопической стойкой. Именно данная конструкция используется на автомобилях Citroen C4.

Среди достоинств такого узла можно отметить небольшое число деталей, их малый вес, простоту обслуживания. К недостаткам относятся возможность изменения угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес при изменении загрузки автомобиля. Несколько реже используется подвеска с двойными поперечными рычагами, устанавливаемая на автомобилях более высокого класса.

Жесткая подвеска автомобиля оптимальна для тех, кто предпочитает динамичный стиль вождения, в этом случае отклик на действия водителя будет мгновенным и точным. Она характеризуется небольшим дорожным просветом, максимальной устойчивостью, сопротивляемостью крену и раскачиванию кузова. Такая конструкция в основном устанавливается на спортивные автомобили.

Снятие нижнего рычага передней подвески

Че то не пойму как снять рычаг. Крепится он 3 болтами. От шаровой отсоединил, где втулка тоже снял, а сайлентблок не могу вытащить. Нужно ли сниамть поперечную балку и как ее снять? На скольких болтах она держится? Нужно срочно, завтра надо доделать машину!!

балку снимать не надо, ты горизонтальный болт вытащил?

какой именно? который втулку держит?

или который к балке крепится? он еще с шайбой странной)))

Саня, у тя есть агент или аська?

Toyota Celica Замена передней подвески SuperStrut на Celica ST205

created: 2006-08-22 23:13:31 , updated: 2006-08-29 16:24:25 , hits: 10997

Перечень деталей по передней подвеске необходимых для её переборки.

48815 (48815-20270) – сайлент стаба 2 шт. 48820В, 48810 (48820-20060) – левая и правая стойка стабилизатора (код деталей один) 48510-29285, 48520-29125 – правый и левый соответственно передние амортизаторы, в комплект входит верхняя гаечка 48603D, 48609E (94182-11400), шаровая опора (43350 правая, 43360 левая) со стопорным кольцом (43350В правое, 43360В левое). 48603С, 48609D (90303-22049) – правая и левая соответственно прокладочки подшипника верхней опоры амортизатора. 48603, 48609 (48609-20240) – правая и левая верхние опоры амортизаторов.

Лучше перед заказом деталей определить состояние пыльников амортизаторов, а так же их отбойников. Но т.к. заводской пыльник недостаточно большого размера, а отбойник из пористой резины (мягковатый), что не для наших дорожных условий, то можно заменить эти детали на детали от жигулей. Я поступил так – в дополнение к штатным пыльникам установил пыльники от задних амортизаторов ВАЗ 2110, отбойник вовсе заменил на 2110, отрезав верхний сектор.

При замене передних рычагов, все гайки были в нормальном состоянии и замены не требовали.

48068Е, 48069А (48068-29195, 48069-29195) – правый и левый соответственно передний нижний рычаг, идет комплектом с гайкой на шаровую опору (48068К правая, 48069F левая (90171-14007)). 90389-21003 – втулка, направляющая рычага. Одна вышла из рычага, другая прикепела, пришлось выпиливать из велосипедного насоса.

48068, 48069 (48605-29015, 48606-29015) – передний рычаг длинный правый и левый соответственно. 48066А, 48066В (48066-20060) – рычаг передний короткий, одинаковая деталь на обе стороны. Для успешной замены передних рычагов понадобятся ключи 12, 14, 17, 19 и 22 желательно с приличным рычагом, достаточно длинные, стяжка пружин (подойдет от жигулей), шестигранник на 5мм, а для снятия шаровых опор – обычный жигулевский съемник (от переднеприводных моделей).

Сначала отворачиваем гайки на 22 с шаровых 1 и 2, предварительно сняв стопорные шпильки. Затем ключом на 19 отворачиваем гайку с шаровой 3 и ключиком на 22 с шаровой 4. Ключиком на 12 отворачиваем гаечку и снимаем тормозную трубку со стойки амортизатора. Затем съемником выпрессовываем шаровую номер 2 – достаточно сорвать её с посадки. Далее отворачиваем и вытаскиваем болт «В», освобождая тем самым один край прямого переднего рычага. На правой стороне для откручивания и вытаскивания болта В необходимо поднять двигатель на сантиметра 3-4 обычным домкратом.

Затем отворачиваем ключом на 17 два болта и гайку обозначенные «А», после чего уводим вниз крепление шаровых заштрихованное синим цветом и сдергиваем передний прямой рычаг вместе с малым передним рычагом с предварительно разобранной шаровой номер 2. После чего необходимо снять нижний рычаг.

Отворачиваем болты C и D. Там где находится правая (см фото) гайка D, нужно что-нибудь положить в распор, после этого можно приступать к извлечению самого рычага. Его задерживает направляющая втулка, так что если не заказали новую, то вынимать рычаг надо аккуратно, чтобы сильно не повредить старую направляющую втулку – она сделана из тонкого мягкого металла. Половина демонтажа сделана – сняли все рычаги, дальнейший разбор этого колхоза можно производить уже не на машине, что облегчает процесс. Из старых деталей нужно только крепления рычагов – заштрихованное синим. Его освобождаем при помощи съемника шаровых опор. Далее снимаем стойку стабилизатора с амортизатора и самого стабилизатора – ключ 14 и шестигранник на 5мм внутрь ответной резьбы ШС стойки стаба.

Итак поворотный кулак с тормозным диском и суппортом держится на шаровой опоре 4, которая впрессована в стойку амортизатора, на рулевом наконечнике и приводе. Для дальнейшего демонтажа шаровой опоры 4 лучше что-нибудь подложить под тормозной диск или подвязать кулак, чтобы не выпал привод при снятии шаровой 4. Далее съемником и ударами кувалдой по кулаку снимаем шаровую 4. Рулевой кулак «повисает». Открываем капот и отворачиваем 14м ключиком 3 гаечки – крепление стойки. Вытаскиваем стойку, стяжками сжимаем пружины, насадкой 19 отворачиваем верхнюю гаечку (94182-11400), снимаем верхнюю опору амортизатора.

Т.к. я собирал подвеску в одиночку, то тут приведу порядок сборки более удобный для данной ситуации. Так как рулевой кулак с приводом и тормозным диском далеко не легкий, то чтобы упростить себе жизнь сначала ставим нижние рычаги. Предварительно устанавливаем передний короткий рычаг (48066-20060) на длинный передний рычаг (48605-29015, 48606-29015) фиксируя шаровую 1. Далее передний длинный и нижний рычаг приворачиваем на крепление рычагов – шаровые 3. После чего привинчиваем края переднего большого и нижнего рычагов к кузову болтами В и С соответственно. Лучше начинать с переднего нижнего рычага, т.к. там нужно аккуратно зафиксировать направляющую втулку – под болтом С, затягиваем болты подрамника D. Далее приворачиваем крепление рычагов (заштрихованное синим) к рулевому кулаку – 2 болта и гаечка А. Все, теперь рулевой кулак жестко зафиксирован и привод не выпадет из кпп.

Собираем стойку амортизатора – пружина, верхняя опора. Затем начинается самое интересное – силовая гимнастика J. Просовываем собранную стойку в стакан, закручиваем 3 фиксирующих винта (под капотом, на стакане), подтягиваем гайку на штоке амортизатора. Далее надеваем нижнее «ухо» стойки амортизатора на шаровую 2, это сделать несложно, т.к. передний короткий рычаг вращается вокруг оси шаровой 1. После чего нужно поудобнее присесть, просунуть голову в арку крыла и приподнимать рулевой кулак в сборе со всем чтобы вдеть шаровую 4 в верхнее «ухо» кулака. Вдели, фиксируем гайкой. Можно передохнуть. Осталось прикрутить стойку стаба – плевое дело. Далее протягиваем все гайки, вставляем стопорные шпильки, надеваем колеса и мочим на новой подвеске. По собственному опыту, примерно через 500-700 км лучше повторно протянуть гайки подвески.

Вот как оно выглядит:

Сергей Склокин (sklopendra)

ЗЫ спасибо Илюхе (ака Тараканычу) за помощ и гараж вопросы, замечания – icq 142171660 , почту можно найти в форуме.

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

— Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

— При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

— На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

1. Замена рычага.
2. Замена сайлентблоков.
3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

• Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
• Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
• Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.

  

• Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.

  

• Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
• Вынуть ось.

  

• Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

• Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
• Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
• Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена сайлентблоков подвески на примере Citroen C4

Замену рычага передней подвески на автомобиле Ситроен, как мы уже говорили ранее, лучше выполнять в сборе. Такого же мнения придерживаются производители автомобилей. Однако ряд автовладельцев, стремясь сэкономить, решаются заменить только сайлентблоки.

Этот элемент подвески Ситроена С4 выглядит следующим образом – шарнир небольшого размера, по бокам которого имеются помещенные в резиновые вставки втулки. Задача сайлентблока заключается в том, чтобы гасить шумы при работе подвески и защищать прочие узлы и механизмы от ударов и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля.

Поскольку ходовая нагрузка у автомобиля достаточно высока, прибегать к замене сайлентблоков придется довольно часто, в особенности, если условия эксплуатации автомобиля оставляют желать лучшего.

О необходимости замены рычага передней подвески или сайлентблоков можно понять по некоторым прямым и косвенным признакам:

• Более медленной реакции автомобиля на действия водителя, поворачивающего рулевое колесо в разные стороны.
• Трещинам, деформациям и прочим повреждения резинового элемента сайлентблока, выявляемым при визуальном осмотре.
• Значительному люфту, возникающему при физическом воздействии на переднюю подвеску.
• Неравномерному износу покрышек.
• Скрипу ходовой, возникающему даже при перемещениях на незначительные расстояния.

При разрушении сайлент-блоков Ситроена С4 уровень шума в салоне увеличивается, что приводит к дискомфорту во время езды, и может снизить концентрацию внимания водителя при управлении автомобилем. Более медленная реакция на рулевое управление и неравномерный износ резины увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

Обнаружив любой из названных выше признаков, незамедлительно выполните диагностику ходовой части Ситроена С4 в целом. При необходимости потребуется замена рычага передней подвески либо сайлентблоков.

Прежде чем приступать к замене рычага передней подвески или ремонту сайлентблоков Ситроен C4, подготовьте все, что понадобится вам в процессе. Итак, вам не обойтись без:

• специального оборудования (пресса), который предназначен для запрессовки сайлентблоков;
• обычного молотка, зубила и тисков;
• набора торцевых и накидных ключей;
• новых запчастей и жидкого мыла.

Кроме того, выполнить ремонт ходовой части Ситроена С4, включая замену рычага передней подвески, невозможно без подъемника, эстакады или смотровой ямы, поскольку часть работ производится под днищем автомобиля.

Что касается непосредственно процедуры замены рычага передней подвески и сайлентблоков Ситроен С4, выглядит она следующим образом:

• автомобиль необходимо поместить на подъемник;
• демонтировать защитный кожух;
• открутить крепежные гайки передних рычагов и стойки стабилизатора;
• воспользовавшись воронком, выбить болт, после чего ослабить крепежные болты на колесах автомобиля;
• с помощью домкрата необходимо поднять автомобиль и снять с него колеса;
• для облегчения откручивания гаек растяжек надо обработать резьбу специальным средством WD-40 и почистить ее металлической щеткой;
• открутив фиксирующие болты, следует отсоединить шаровую опору от поворотного кулака автомобиля, после чего выполнить демонтаж рычага передней подвески.

  

После того как вы получите доступ к сайлентблокам, можно выполнять действия по их замене:

• Чтобы без проблем снять и заменить сайлентблок рычага передней подвески Ситроен С4, разбейте шарнир, достаньте втулку, а потом, воспользовавшись обычной отверткой, и все остальное.
  Затем зачистите зону установки, удалив с нее следы ржавчины. Сайлентблок следует обработать жидким мылом для облегчения процесса его установки. Сделайте запрессовку, после чего тщательно, но аккуратно затяните фиксирующий болт.
• Для того чтобы выполнить замену сайлентблока для растяжки Ситроен C4, зубилом сбейте шарниры, удалите ржавчину и прочие загрязнения с места установки, вставьте сайлентблок в рычаг.

В случае, если вам не удалось выполнить замену рычага передней подвески с первого раза, то рычаг потребуется расположить на ровной поверхности и провести досадку сайлентблока, воспользовавшись обычным молотком или небольшой кувалдой. Данные действия необходимо выполнять предельно аккуратно, минимизируя риск повреждения только что установленного элемента.

Опустив автомобиль на колеса, затяните гайки сайлентблоков. То есть в первую очередь элементам подвески должна быть обеспечена рабочая нагрузка, в противном случае существует вероятность преждевременной поломки вновь установленных узлов автомобиля, за счет которых обеспечивается контакт кузова и ходовой части автомобиля.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

• Замена натяжителя приводного ремня: когда, зачем и как
• АКПП Ситроен С4 седан: правила эксплуатации
• Колодки Ситроен С4 седан: особенности выбора и замены

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

• Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
• Снять колесо.
• Снять амортизатор.
• Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
• Отсоединить крепление подушки стабилизатора.

  

• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.

  

• Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
• Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.
• Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.

  

• Снять упорные шайбы.
• Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.

• Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
• Установить рычаг в тисках.
• Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

• Запрессовать лишь один сайлентблок.
• Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
• Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
• Запрессовать второй сайлентблок.
• Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
• Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
• Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
• Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.