Почему плохо крутит стартер: диагностика и ремонт своими руками

Аккумулятор заряжен – стартер не крутит вообще

На практике гораздо чаще встречаются случаи, когда стартер тужит или вообще не подает признаков жизни из-за разряженного аккумулятора. Тут ремонт простой, как дверь – зарядил АКБ и завелся. Однако не так уж редки ситуации, когда аккумуляторная батарея новая, полностью заряженная, но стартер все-равно тупит или вовсе отказывается выполнять свою работу. С этого и стоит начать.

Как проверить уровень заряженности АКБ

Чтобы исправный стартер мог уверенно работать, аккумулятор должен быть заряжен, как минимум, на 30%. Это если он новый или купленный сравнительно недавно. Если же аккумулятор уже «уставший», то будучи заряженным и на 50-60%, обеспечить стартер необходимым током в течение нескольких секунд может быть для него непосильной задачей.

Как же быстро и без специалиста проверить, заряжена ли аккумуляторная батарея, и на сколько процентов? Способов сделать это существует всего три:

Измерение напряжения. Данный способ подходит только для тех случаев, когда АКБ не получала заряд, как минимум 8, а то и все 12 часов. Если же вы недавно ездили на машине, просто запускали двигатель, подзаряжали батарею от зарядного устройства – этот метод бесполезен. Если же АКБ пребывала в состоянии покоя указанное время, то по напряжению на ее клеммах можно легко определить уровень ее заряженности. Если прибор (мультиметр в режиме вольтметра) показывает 12,7 V – АКБ заряжена на 100%. Напряжение 12,6 V – это уже 90% и так далее. Соответственно, если вольтметр показывает 12 V, или и того меньше, то аккумулятор заряжен на 30% или менее.
Измерение плотности электролита. Преимущество этого метода заключается в том, что для оценки уровня заряженности АКБ не нужно «ждать» 8-12 часов, необходимые для выравнивания напряжения. Определенный по плотности электролита заряд будет верным, даже если вы сделаете замер прямо во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства. Есть у этого способа и один существенный недостаток – далеко не во всех современных аккумуляторах есть жидкий электролит или доступ к нему. У заряженного на 100% аккумулятора плотность электролита будет в районе 1,26-1,27 единиц. Показатели на уровне 1,1-1,2 свидетельствуют о том, что аккумулятор практически «мертвый». Ориентироваться также можно на понятную процентную шкалу, которая есть, наверное, на любом автомобильном ареометре (прибор для измерения плотности электролита).
Тест нагрузочной вилкой. Такой девайс есть далеко не у каждого автолюбителя. Но если есть, в инструкции к нему подробно и наглядно описано, как проверить состояние аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.
Итак, аккумулятор достаточно заряжен…

Но стартер все-равно не крутит

В такой ситуации причин может быть, навскидку, целых три:

Заклинивание втягивающего механизма. Этот узел является частью самого стартера. С его помощью ведущая шестерня стартера вводится в зацепление с маховиком двигателя. Когда втягивающее заклинивает, то при попытке запустить двигатель не происходит вообще ничего – то есть, не слышно никаких звуков – щелканья, вращения и так далее.
Поломка втягивающего механизма. Узел работает, но не отрабатывает, как ему положено. Втягивающее как бы пытается подвести ведущую шестерню к маховику, причем, раз за разом. Но коленчатый вал, при этом, не крутится. Такая проблема хорошо диагностируется, так как в случае ее возникновения при попытках запуска мотора слышны характерные клацающие звуки или даже металлический звон.
Неисправность стартера. Когда при повороте ключа зажигания один раз слышен клацающий звук, после которого ничего не происходит, стартер берет на себя или не работает его основной узел, которым является обычный электродвигатель. То есть, ведущая шестерня вводится в зацепление с маховиком (то самое клацанье), и на этом вся работа заканчивается. Как правило, в этот момент происходит жесткая просадка напряжения в бортовой сети, которую видно по мигающей или притухающей приборной панели.

Что делать, если у вас наблюдается одна из описанных проблем, рассказано ниже, в разделе про ремонт и обслуживание стартера своими руками.

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОИМИ РУКАМИ

Не снимая стартер с автомобиля, можно достоверно проверить лишь плохой контакт и факт неисправности цепи управления втягивающего реле. Если стартер не реагирует на поворот ключа в положение Start, перемкните напрямую отверткой силовые выводы втягивающего реле. Срабатывание стартера будет свидетельствовать о неисправности в цепи управления или самом тяговом реле.

Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, в режиме измерения постоянного тока проверьте, приходит ли напряжение на управляющий вывод после поворота ключа зажигания в положение Start. Если напряжение поступает, но втягивающее не срабатывает (нет характерного щелчка), тяговое реле нуждается в ремонте либо замене.

Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендикса стартера.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПОЛОМКИ

Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.
Износ коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.
Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
Износ либо неправильный подбор дистанционных шайб, предотвращающих осевой люфт вала якоря.
Обгорание контактной пластины втягивающего реле. Перегорание обмотки, межвитковое замыкание катушки соленоида.
Износ шестерни вала якоря.
Отклеивание магнитов от корпуса стартера.
Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.

РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ

Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:

замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;
очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.

Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед снятием клемм для ремонта либо замены стартера обязательно снимите клемму с отрицательного вывода АКБ.
При проверке снятого с автомобиля стартера надежно фиксируйте его в тисках.
Даже для вращения якоря без зацепления с венцом маховика нужен немалый ток, поэтому при проверке после ремонта не используйте тонкие провода и обеспечьте надежный контакт на силовых выводах.
Пределы допусков осевого, радиального люфта, минимального диаметра коллектора вы можете найти в технической документации. Еще перед началом ремонта рекомендуем узнать модель стартера, которая должна быть указана в нанесенной на корпусе идентификационной маркировке.
При сборке соблюдайте последовательность установки дистанционных шайб, ограничивающих осевой люфт. Чтобы после ремонта своими руками собрать стартер правильно, еще в процессе разборки ставьте метки, делайте фотографии.
Смазывать необходимо только планетарный редуктор. Для этих целей хорошо подойдет консистентная смазка для ШРУСов. Ни в коем случае не смазывайте рабочую поверхность меднографитовых втулок. Смазка будет собирать пыль, превращаясь таким образом в абразивную пасту.

ИЗМЕРЕНИЕ ОСЕВОГО И РАДИАЛЬНОГО ЛЮФТА

Люфт вала якоря следует проверять еще до разборки. Для этого достаточного пальцами пошатать в радиальном и осевом направлении сам вал. При значительном люфте нужно не только заменить втулки, но и измерить выработку на самом валу, так как в случае критического износа ограничение ремонта лишь заменой втулки особого результата не принесет. Измерить осевой люфт можно с помощью штангенциркуля. Для точной проверки радиального люфта используется индикатор часового типа со штативом.

ПРОВЕРКА ЯКОРЯ

На видео показан простой способ проверки межвиткового зажигания. Суть диагностики заключается в подключение одного из контактов лампочки на вал якоря. Вторым контактом следует провести по ламелям коллектора. Если пробой на корпус отсутствует, лампочка не загорится.

ВТУЛКИ, БЕНДИКС

Исправная обгонная муфта должна вращаться только в сторону вращения стартера. Сам бендикс ремонту не подлежит, поэтому в случае поломки его следует заменить. Для снятия муфты необходимо сдвинуть по валу ограничительно кольцо, после снять стопорное кольцо. При промывке старого бендикса не используйте очистители в аэрозолях, так как они способны вымыть внутреннюю смазку обгонной муфты. На видео показано, как заменить втулки стартера своими руками.

Аккумулятор заряжен – стартер крутит еле-еле

На деле достаточно редко встречается, что стартер вовсе не крутит при нормально заряженном аккумуляторе. Чаще бывает так, что он тужит, издает звуки подыхающей жабы, сдыхает, так и не запустив мотор. А аккумулятор, при всем при этом, чувствует себя приемлемо. При таких симптомах причину следует искать среди следующей пятерки вариантов:

Износ деталей стартера. Чаще всего виноваты в таких случаях щетки или втулки (к ним еще вернемся).
Засор стартера. В довольно редких случаях внутрь рассматриваемого узла попадает вода или даже грязь. Все это может как затруднять работу электродвигателя, так и вообще блокировать его.
Длительный простой. Если машину даже несколько дней не трогать, то масло, которое осело на деталях мотора в процессе работы, стекает и стекает в картер. В результате трущиеся поверхности остаются вовсе без смазки, соответственно, прокрутить все это дело может затрудниться даже самый бодрый тандем из аккумулятора и стартера. Такой симптом – вполне нормален, и проходит сразу же после первого удачного запуска двигателя.
«Тугая» коробка передач. Застывшее или замерзшее трансмиссионное масло, сильный износ, мелкие поломки и прочее – как бы, «придерживает» коленчатый вал двигателя, соединенный с коробкой сцеплением. В результате стартеру тяжело «тащить на себе» сразу два агрегата. Проблема уходит если не полностью, то хотя бы частично, если при запуске двигателя выжимать сцепление.
«Тугой» двигатель. На первых порах после капитального ремонта, когда новые детали еще не притерлись друг к другу, как следует, для прокрутки мотора (тем более холодного) нужно по истине титаническое усилие. Поэтому вполне естественно, что даже бодрому стартеру, запитанному от полностью заряженной АКБ, вращать коленвал так же трудно, как крутить педали велосипедисту, поднимающемуся в горку. Аналогичные проблемы могут возникать при технически неисправном двигателе – что-то где-то подклинивает, зацепляется и так далее.

Устранение первых двух причин описано ниже, а решение по остальным – и так очевидное.

Двигатель холодный – стартер «тужит»

С подобного рода проблемой автолюбители сталкиваются, как правило, исключительно зимой, с наступлением отрицательных температур воздуха. При этом, прогретый двигатель прокручивается стартером весело и бодро. Летом тоже проблем нет.

В данной ситуации причину следует искать всего в двух направлениях:

Разряженный аккумулятор. Как его «вычислить», описано выше. Если проблема только в этом, то она сразу же уходит, когда АКБ подзарядится от стационарного зарядного устройства либо после успешного запуска двигателя (от генератора).
Загустевшее масло. При понижении температуры ниже нулевой отметки термометра загустевает любое моторное масло – будь то «минералка» или синтетика. Большую роль играет класс вязкости, который является одним из основных критериев подбора и покупки данного расходника. Если моторное масло подобрано неправильно для конкретных климатических условий, проблемы со стартером на холодную будут до окончания зимы.

Если, все же, проблема не в аккумуляторе, то она, скорее всего, в масле. Кроме замены на подходящий по классу вязкости вариант по-другому эту причину никак не устранить (разве что всегда оставлять машину на ночь в отапливаемом гараже, и никогда не оставлять ее надолго на морозе).

Видео «Стартер плохо крутит»

В этом видео демонстрируется разборка стартера и проверка его деталей на исправность (автор ролика — Павел Кришталь).

Большинство проблем, связанных с электрической составляющей автомобиля, возникает по причине плохих контактов. Это может быть обусловлено влиянием на них химического рода процессов, например, окисление, или механическим воздействием. Итак, если вы обнаружили проблемы в электрической системе вашего автомобиля, это может быть что угодно, например, неработающие фары или автомобиль просто не заводится, то для начала следует уделить особое внимание «массе». Но, чтобы разобраться в проблеме плохо работающего стартера, необходимо рассмотреть возможные причины появления данной неисправности.

Причины того, что стартер медленно и плохо крутит.

1. Слабая зарядка аккумуляторной батареи.

Если дело в севшем аккумуляторе, то стартер сможет прокрутить двигатель, но крайне не долго, его может хватить на пару попыток, далее, при третьей попытке, как показывает практика, вместо звуков, которые обычно издает крутящий стартер, вы будете слышать щелчки, издаваемые реле. Такое щелканье будет сигнализировать о том, что аккумуляторная батарея вашего автомобиля полностью разряжена.

Если такое случилось, то необходимо зарядить аккумулятор, отогреть, при возникновении проблемы в зимний период, прикурить от другого аккумулятора или специального устройства или просто заменить аккумуляторную батарею.

2. Густое моторное и трансмиссионное масло при отрицательных температурах.

Если на улице лютый мороз, а в двигателе вашего автомобиля залито моторное масло, которое не рассчитано на экстремальный температурный режим, то, скорее всего, вы столкнетесь с проблемой загустевшего масла. Кстати, это относится и к трансмиссионному маслу, которое залито в коробке переключения передач.

Двигатель горячий – стартер крутит вяло

Если же стартер крутит даже уже прогретый до рабочей температуры двигатель, то «копать» надо в следующих направлениях:

«Дохлый» аккумулятор. После нескольких лет службы или при небрежной эксплуатации АКБ может не восстанавливаться даже после запуска двигателя и генератора. Либо же она заряжается, но «набирает» так мало ампер-часов, что для очередной работы самого мощного потребителя в машине – стартера – их просто не хватает. То же самое касается и силы пускового тока, которая с годами у АКБ, к сожалению, безвозвратно уменьшается.
«Тугой» мотор. Эта и последующие две причины описаны выше.
Износ стартера.
Засор стартера.
Неисправность стартера.
Плохой электрический контакт. Поскольку стартер среднего серийного легкового автомобиля потребляет во время работы 100-200 ампер тока, то для его передачи от АКБ нужны провода достаточного сечения (толщиной почти с мизинец). Если же есть плохой контакт на клеммах, силовые провода неправильно подобраны во время ремонта, переломились, потеряли несколько жил и так далее – на этом участке будет происходить заметное падение напряжения. Соответственно, стартер «не получит» всю энергию, которую ему отдает аккумулятор, так как ее много потратится на пути (превратится в бесполезную и даже опасную тепловую энергию).

Какой бы не была причина тупящего стартера, она довольно легко диагностируется. По крайней мере, большинство из описанных проблем можно определить и устранить без какого-либо опыта, просто внимательно (возможно несколько раз) прочитав этот материал.