Какова норма заряда аккумулятора автомобиля и как её проверить

Аккумуляторная батарея является одной из наиболее важных деталей транспортного средства: она позволяет запускать двигатель и заменять генератор в случае его неисправности. Подзарядку автомобильной батарейки можно проводить при рабочем генераторном устройстве (в машине) или от зарядного прибора (в помещении).

Чтобы продлить срок службы батареи и избежать ее повреждения, нужно правильно выбирать параметры зарядки аккумулятора автомобиля и соблюдать технику безопасности..

Содержание:

• 1 Через сколько заряжать
• 2 Как правильно заряжать: определяем полный разряд
• 3 Что делать, если полностью разряжен
• 4 Как правильно зарядить зарядным устройством: подготовка 4.1 Перед началом питания необходимо выполнить ряд подготовительных действий:

При функционировании мотора, АКБ, вне зависимости от его типа, питается от генератора, установленного в машине. Для контроля процесса генератор использует реле-регулятор. Эта деталь способствует подаче напряжения на батарею, без которой не обойтись для нормальной работы элемента питания.

Как правило, напряжение не опускается ниже параметра 14,1 В. Полная емкость набирается при условии напряжения в 14,5 В. Из этого можно сделать вывод: подаваемое напряжение способно обеспечить работу аккумулятора, но достичь полного заряда элемента не представляется возможным. Чтобы не допускать полной разрядки АКБ, эксперты рекомендуют периодически питать батарею от полноценного зарядного устройства.

Подготовка кислоты

Важно понимать, что взять любой электролит и залить его в резервуар нельзя. Для этой цели нужно подобрать специальную кислоту, которая соответствует строгим характеристикам. И одна из них заключается в плотности.

Желательно, чтобы показатель плотности составлял 1,28 г на кубический сантиметр. Для определения точных данных нужно использовать ареометр. Не секрет, что многие магазинные модели обладают плотностью 1,40 г, поэтому на этапе покупки важно уточнить этот момент.

Опытные автомобилисты создают электролит своими руками, но его качество далеко от желаемого и находится на низком уровне. В результате эффективность работы аккумулятора оказывается под угрозой.

Чтобы избежать рисков, лучше приобрести готовую продукцию.

После завершения очистки банок и подготовительных этапов, можно переходить к заливке электролита. В процессе выполнения этого действия применяются:

1. Лейка.
2. Резиновые перчатки.
3. Сам раствор.

Кроме этого, автомобилисту нужно воспользоваться ареометром, который позволит провести предварительную проверку плотности. В идеале она должна быть на уровне 1,28 г на кубический сантиметр. При условии, что отображенный показатель соответствует норме, можно медленно заполнять резервуар, заранее выделив нужное количество кислоты для каждого из них.

Полезная рекомендация: если электроды покрыты налетом сульфата, то его можно удалить посредством добавления в жидкость специальных присадок.

Заполнять резервуары нужно равномерным и постепенным образом, удаляя излишки резиновой грушей. Также их нужно вытирать тканью или салфеткой. Дальнейшее заполнение банок отличается простотой и не нуждается в каком-либо профессиональном подходе. Достаточно лишь определить показатели плотности и постепенно наполнять жидкостью пустые банки.

Рекомендуем: Аккумуляторы AlphaLine (АльфаЛайн, Корея)

Если резервуары окончательно заполнены, ни в коем случае нельзя начинать работу с аккумулятором. Лучше оставить его на 24−48 часов в режиме бездействия. Это позволит присадочным веществам окончательно раствориться, а воздуху — выйти наружу. Только после этого можно приступать к зарядке и проверке.

Через сколько заряжать

Автомобильный аккумулятор должен питаться на борту авто самостоятельно, и участие водителя, как правило, не требуется. Но бывают ситуации, при которых машина используется для езды на дальние расстояния, АКБ не успевает заряжаться. Такое состояние влияет на срок службы и не способствует долговечности.
Чтобы не столкнуться с такой проблемой, лучше использовать автоматические ЗУ, оснащенные интеллектуальной системой управления. Однако, стоимость такого продукта достаточно высока, поэтому многие автомобилисты продолжают использовать стандартные ЗУ.

Как правило, батарея работает вполне нормально при температуре воздуха выше 0°С. Запуск движка в подобных условиях не вызывает сложности. Если температура понижается, ресурс батареи уменьшается в несколько раз. В холодную погоду запуск мотора нуждается в большем пусковом напряжении, что связано с изменением консистенции моторного масла. Оно густеет, поэтому стартеру необходимо больше мощности для вращения коленчатого вала.

Если авто используется в пределах города, часто – это кратковременные поездки, то в работу включается требовательная к объему энергии техника. В этом случае батарея вынуждена справляться с еще большей нагрузкой, а получить необходимый заряд от генератора и восстановить затраченную энергию она не способна. Именно поэтому регулярно следует питать АКБ специальным ЗУ. Если АКБ находится в нормальном состоянии, повторять процедуру можно примерно один раз в год до прихода морозов.

Немного о системах зарядки автомобилей.

Статья для «Чипмейкера».

Пишу сам, по памяти, поэтому, если где заблуждаюсь – просьба поправлять.

Система зарядки автомобиля — это, в общих чертах, генератор, аккумулятор и два толстых провода между ними. В качестве минусового часто использовался кузов и рама автомобиля, с соответствующими соединениями с агрегатами и «минусом» АКБ.

Не будем рассматривать генераторы постоянного тока, ушедшие в историю, как и системы с плюсом на корпусе автомобиля.

Почему я создал эту тему?

Во-первых, «на поговорить».

Уровни высокого помёта полёта не рассматриваем (типа сонма электрохимических реакций, отличия буферного режима АКБ от стартерного, преимущества АКБ типа AGM и пр). Обсуждение на уровне инженера по эксплуатации/электрика-диагноста.

Второе и главное: как показал многолетний опыт работы с механиками, электриками, диагностами и гарантийщиками дилеров (и не только), именно эти два провода, АКБ и генератор являются источником наибольшего количества ошибок при обслуживании, диагностике и ремонте.

Третье – в этой теме обсуждаем развитие систем зарядки и их неисправности, окислившиеся «массы» «простых машин» – в другой теме.

С третьего и начнем.

Итак, не будем объяснять, зачем, собственно, нужны АКБ и генератор. Это понятно, хотя и не всем.

Разберем исторически, как всё развивалось.

В простейшем случае система заряда может быть разобрана на примере ВАЗ-2101.

Извините за известные всем азы, но хочется их повторить.

Генератор переменного тока, является трёхфазной электрической машиной, ток снимается со статора. Статор соединен «звездой», обмотки соединены с трехфазным выпрямительным мостом на 6-ти диодах.

Постоянный ток снимается с положительной шины моста, через вывод с болтовым соединением, «минус»» соединен с массой генератора. На «плюсе» дополнительно имеется помехоподавляющий конденсатор (типично металлобумажный, 0,1 мкФ, 250-400В, или аналог).

Обмотка возбуждения находится на роторе, с клювовидными наконечниками, образующими полюса, ток к ротору подводится через контактные кольца.

Именно ток через ротор является управляющим, и управление этим током осуществляется реле-регулятором (РР).

В случае ВАЗ-01 реле-регулятор исходно было электромеханическое реле типа РР-380, которое еще называли «вибрационным», за постоянное переключение («вибрацию») контактов, обеспечивающее собственно регулировку выходного напряжения.

Интересно отметить, что именно электромеханическое реле могло работать в 3-х режимах, в зависимости от напряжения питания:

— на ротор подавалось полное напряжение;

— на ротор подавалось напряжение через последовательно включенный проволочный резистор;

— ротор отключался от питания и замыкался.

При включении зажигания замок зажигания подаёт полный ток возбуждения на реле-регулятор (РР). Контрольная лампа заряда чаще всего включалась отдельным электромеханическим реле. Ток через внешнее реле-регулятор является полным током возбуждения генератора.

Далее описанная «классическая» система начала претерпевать усовершенствования и изменения.

— прежде всего, электромеханические РР были заменены электронными, как намного более надежными. (Существовало интересное реле-регулятор, для грузовиков, в котором задающая часть была еще электромеханической, но ток статора уже переключался мощным биполярным транзистором!) Надо отметить, что электронные РР работают исключительно в ключевом режиме, не осуществляя ступенчатого регулирования (или «активного», рассеивая мощность на регулирующем транзисторе), а скорость переключения чаще ограничена индуктивностью обмотки ротора.

— затем, реле-регуляторы были перемещены в сам генератор. Это позволило использовать небольшой «сигнальный» ток для включения/выключения генератора, совместив цепь лампы контроля заряда с цепью управления возбуждением. Кроме того, значительная часть этих генераторов способны к самовозбуждению — то есть запуску генерации тока без внешнего сигнала, за счёт остаточного намагничивания ротора, при начале вращения с некоей скоростью). Это же потребовало создания (не во всех случаях, но типично) отдельного маломощного выпрямительного полумоста для питания РР.

Тем не менее, не была решена проблема температурной зависимости напряжения от генератора от температуры окружающей среды или АКБ.

Для решения этой проблемы управление током возбуждения было поручено ЕСМ (Engine Control Module), как блоку, имеющему программную логику и максимальную информацию, в том числе и по температуре окружающей среды (напрямую), плюс температуру подкапотного пространства и самой АКБ (через программные методы).

Большая часть Производителей сделали управление от ЕСМ «надстройкой» над встроенным реле-регулятором, имеющем дополнительный вывод для внешнего управления, часть Производителей вообще отдали функцию реле-регулятора РР ЕСМ, генератор при таком решении управляется напрямую ЕСМ и своего РР не имеет.

Управление зарядкой через ЕСМ позволяет программе управлять напряжением генератора, уже учитывая температурный режим АКБ, а также мелкие фичи, например, отключать ток возбуждения при неработающем двигателе и включенном зажигании.

Приближение температурной коррекции напряжения зарядки к идеальной, прежде всего дало некоторую экономию топлива (так как не нужно было постоянно перезаряжать АКБ), и соответственно, продлило срок службы АКБ.

1. Все существующие системы заряда «простых» автомобилей уводили напряжение бортовой сети в зону зарядки АКБ, что приводило к постоянной излишней зарядке. Проблема электролиза воды была частично решена введением «кальциевых» АКБ, но постоянный, хотя и умеренный, перезаряд, снижал срок службы АКБ, и вел к увеличению расхода топлива.

2. Также возникла проблема взрывного роста энергопотребления оборудования автомобиля. Да, генераторы стали мощнее, но рост мощности генератора столкнулся с суровыми ограничениями свободного места в моторном отсеке. Да, именно так.

Небольшая иллюстрация: возьмем ВАЗ-01. Генератор на 42А. АКБ – 65А*ч. Потребители, разумеется, длительного потребления: система зажигания – порядка 2А, возбуждение генератора 3А, габариты – порядка 2А, фары – 10А, аудиосистема – 1А, вентилятор отопителя – пусть 3А. Всё. Суммарно мы насчитали 21А. Добавим противотуманные фары, как аксессуар – 31А. Всё. Генератор обязан справляться.

Возьмет относительно современный (Опель) в максимальной комплектации.

Генератор 100-140А, АКБ 70 А*ч. Потребители: габариты – 2А, фары 10А, система управления двигателем 10-15А, управление АКП – 10А, электрогидроусилитель руля – до 80А, вентилятор охлаждения – 40А, подогрев заднего стекла – 20А, подогревы сидений – по 2х10А, климатическая система – до 40А, аудиосистема – до 10А, периодически включаются ABS – 60А, стеклоподъемники – по 10А на дверь, Quick Heat (подогрев воздуха на непрогретом авто) – 80А, суммарно получается за 200А! Это про автомобиль «гольф-класса», на премиум потребление будет выше.

Как видите, у современных автомобилей налицо явное превышение возможностей потребления тока над его генерацией, а следовательно, водитель может использовать такой режим, что просто разрядит АКБ, и встанет, на совершенно исправном автомобиле.

Технологии развивались, повышались требования к экономичности автомобилей, и возникли следующие идеи:

1. Заряжать АКБ не «всегда» (…амперметр на панели ГАЗ-69 при работе двигателя должен постоянно показывать порядка 5А заряда..), а только, когда необходимо. То есть, когда батарея заряжена, следует прекратить ее заряжать. Снизить напряжение бортовой сети до 13,2 В, а ток батареи до нуля.

2. Выделить приоритет потребителей. Это означает, что при дефиците электроэнергии система будет иметь право отключать некритичные, но мощные потребители. Например, подогревы сидений и заднего стекла (и не только).

Соответственно, уже в начале-середине «нулевых» в новые автомобили стали устанавливать системы контроля заряда. У General Motors это носит маркетинговое название GM Load Shed – «зонтик нагрузки». Частично функционал описан в двух пунктах выше, дополнительно система умеет:

— не только контролировать напряжение на АКБ, но и ток и заряд в АКБ и обратно. Поэтому на минусовом проводе появился характерный датчик тока (и блок управления системой), а емкость АКБ стало необходимо «прописывать» в блоках управления. Возник, между прочим, третий уровень управления, над ЕСМ.

— вычисляет необходимость снятия так называемого «потенциального барьера» на АКБ, и снимать его напряжением заряда порядка 16В.

Что сие означает для автомеханика?

— не всегда 13,2В – это неисправность. Хотя бы включите фары, и отследите напряжение.

— 16В – тоже не всегда неисправность, измерять надо на протяжении длительного периода.

— если клиент заявляет, что утром, зимой, он заводит автомобиль на ХХ, включает отопитель на всю дурь, обогрев стекол, фары (ибо темно), музыку, и тут подлый попогрей не работает, «мастер, почини!!» — это совсем не означает, что надо бросаться и чинить, велик шанс того, что авто “operated as designed”, в переводе на русский – автомобиль умнее владельца и не делает глупостей (шутка, типа). Особенно если попогрей «вдруг» начинает работать при движении автомобиля.

— подключение прицепа (особенно кемпера с собственной АКБ) должно «сообщаться» системе управления зарядом. Иначе кемпер в движении тупо не зарядится.

Продолжение следует.
Изменено 18 октября, 2021 пользователем Dok

Как правильно заряжать: определяем полный разряд

Если автомобилист не имеет возможности узнать остаточную емкость, то выделить момент полной зарядки не проблематично, применив возможности вольтметра. В процессе питания напряжение на клеммах батареи не увеличивается, значит элемент достиг 100% емкости.
Если вы используете современный продукт, напряжение на клеммах должно увеличиться до 16,2В (допускается небольшая погрешность в большую или меньшую сторону). Цифра приведена примерно, так как точное значение во многом зависит от подаваемого тока, емкости АКБ, типа электролита и прочих параметров.

Что делать, если полностью разряжен

Зачастую владелец транспортного средства сталкивается с полной разрядкой элемента питания из-за собственной невнимательности. Чтобы разрядить АКБ достаточно оставить транспорт с активными фарами, включенным в салоне светом или работающей мультимедийной техникой. Уже утром владелец обнаружит, что батарея полностью разряжена. Ввиду этого водитель интересуется, как заряжать аккумулятор автомобиля в этом случае?
Не секрет, что разрядка компонента питания в 0% негативно влияет на период использования. Производители, выпускающие подобную продукцию, настоятельно рекомендуют следить за ее состоянием, ведь даже единоразовый пропуск своевременного питания может стать причиной выхода устройства из строя. Согласно статистике, даже самая дорогая АКБ становится неработоспособной после двух разрядок.

Чтобы понять, как и сколько надо заряжать аккумулятор автомобиля, следует определить, насколько просела емкость. После чего можно подключить ЗУ и заряжать так, как это указано в инструкции. Универсальный вариант – подача тока на отметке 0,1 от всей емкости компонента.

Каким может быть результат?

В некоторых случаях операции, описанные в данной статье, помогают полностью восстановить батарею. При этом срок ее эксплуатации не будет длительным: 0,5 — 1 год (иногда 2-3 дня). Но не исключено, что замена электролита в автомобильном аккумуляторе не даст никакого результата. Это актуально для некоторых современных моделей необслуживаемых АКБ. Их конструкция такова, что электроды установлены в сепараторах-конвертах. Осадок выпадает не на дно банки, а остается в самом конверте и вымыть его невозможно даже сильным напором воды. Поэтому электролит менять можно, но только в обслуживаемых батареях. В других случаях лучше купить новую АКБ и не терять время.

Как правильно зарядить зарядным устройством: подготовка

Перед началом питания необходимо выполнить ряд подготовительных действий:

• Удалите конденсат, коррозию, загрязнения с контактов. Используйте мягкую ткань, которую можно смочить как в специализированном средстве, так и в растворе соды. Тщательно удалите загрязнения;
• Проверьте состояние электролита. Если его недостаточно, добавьте чистой воды, желательно дистиллированной, в противном случае батарея выйдет из строя.

После вышеперечисленных мероприятий можно приступать к процессу питания. Это делают посредством постоянного тока или напряжения. Время зарядки может варьировать. Это не относится к универсальным ЗУ.

Как подготовить аккумулятор к зарядке

Подготовка устройства к зарядке проводится по следующему алгоритму:

1. Снять АКБ с автомобиля или отсоединить его от бортовой сети, отключив оба провода или хотя бы провод «минус». В холодное время года нужно занести батарею в помещение с температурой не менее +10°С и оставить на несколько часов, чтобы электролит успел согреться.
2. Очистить клеммы от оксидов, сульфидов и смазки. Протереть поверхность батареи тряпкой, смоченной раствором соды или нашатырного спирта (10%).
3. Если аккумулятор относится к обслуживаемому типу, открутить пробки, расположенные на банках, и сложить их рядом. Слить часть электролита, чтобы проверить цвет и наличие примесей. Если АКБ является необслуживаемым, то снять заглушку с вентиляционного отверстия на устройстве. Это обеспечит свободный выход паров реактива и сделает процедуру более безопасной.
4. Пробки обслуживаемой батареи позволяют добавлять в секции воду. Если пластины в банке погружены в реактив менее чем на 0,5 см, то необходимо долить в нее немного дистиллированной воды и выровнять уровень в других секциях. Для необслуживаемого устройства данная процедура не проводится, т.к. реактив остается на необходимом уровне в течение всего срока эксплуатации.

Как зарядить зарядным устройством и сколько это займет времени?

Чтобы понимать, как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, следует придерживаться нескольких правил.
Батарея является источником постоянного тока. Чтобы не ошибиться при подключении, соблюдайте полярность, используя обозначения «+» и «-», которые указаны на АКБ. Выводы на зарядке имеют такую же маркировку. «+» соединяется с «+», «-» с «-».

Важно! Ошибочное подключение без соблюдения полярности приводит к поломке аккумуляторной батареи. Вместо энергии она будет разряжаться, вплоть до глубокого разряда. Устранить последствия ошибки можно только путем установки нового элемента!

Перед подключением ко внешней зарядке АКБ следует извлечь, очистить от скопившейся пыли и грязи. Подтеки кислоты легко устранить влажной губкой с содой. Используйте несколько столовых ложек соды и стакан воды.

Если речь идет об обслуживаемом АКБ, выкрутите пробки, чтобы выпустить скопившиеся внутри газы.

Самодельное ЗУ для аккумулятора автомобиля

Для восстановления функциональности АКБ при отсутствии специальной зарядки можно использовать следующие устройства:

• пуско-зарядное;
• последовательную схему из ЗУ для ноутбука (до 18 В) и лампу (например, фару), которая будет служить элементом сопротивления и ограничит ток до 2 А;
• самодельное зарядное.

Зарядное для АКБ можно спаять в домашних условиях. Для этого потребуется понижающий трансформатор (с 220 до 15 В), диодный мост со сглаживающим конденсатором, предохранители, резистор для регулировки I и мультиметр. Для регулировки I необходимы переменный резистор и несколько транзисторов.

Самодельное зарядное устройство для аккумулятора.

Как зарядить, если нет зарядного устройства

Наиболее простой метод питания компонента – прикурить его от другой машины. После этого нужно перемещаться на авто не менее получаса.

Главным фактором успеха считаются обороты коленвала, варьирующие от 2900 до 3200 оборотов в минуту. На этих параметрах генератор отдает постоянный ток, который реанимирует источник питания.
Важно! Этот метод актуален только в том случае, если АКБ разрядился частично. При глубокой разрядке необходимо все же полностью зарядить батарею.

Как заряжать аккумулятор, если нет зарядного устройства

Нередко владельцы авто интересуются, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля без зарядного. Иногда в качестве замены применяют блоки питания от компьютерной техники или мобильных устройств.
Не секрет, что главным условием подачи тока является наличие напряжения, величина которого несколько выше напряжения на выходах АКБ. Пример: параметр выходов компонента составляет 12 В, а напряжение ЗУ не должно быть ниже 14В. В тоже время, напряжение техники часто не превышает отметки в 7 В.

Предположим, под рукой имеется ЗУ с напряжением в 12 В, будет присутствовать проблема в виде срабатывания системы защиты в сторонних блоках питания, поэтому зарядка не подаст ток на получателя. Если подобная защита отсутствует, с высокой вероятностью адаптер выйдет из строя из-за чрезмерной нагрузки.

Также эксперты не рекомендуются питать АКБ от зарядок, которые обладают необходимым напряжением, но не имеют функции регулировки параметров выдаваемого тока. Именно поэтому, заряжать аккумулятор автомобиля можно только с помощью специализированного устройства.

Проверка автомобильного аккумулятора

Проверить заряд аккумуляторного устройства можно несколькими способами:

Проверка аккумулятора.

1. С помощью индикатора на корпусе. Некоторые батареи оснащены гидрометрическим индикатором. Он позволяет оценить не только заряд, но и наполненность реактивом. При зеленом цвете индикатора заряд и уровень кислоты находятся в норме, при белом – устройство требует подзарядки, а при красном – заряд на минимуме и/или необходима доливка реактива.
2. С помощью мультиметра. Диагностический прибор устанавливается в режим вольметра и подключается к клеммам батареи. Двигатель при этом должен быть заглушен: в противном случае водитель получит заряд генератора, а не АКБ. При отсутствии нагрузки напряжение при 100% заряда составляет 12,66 В, при 75% – 12,42 В, при 50% – 12,18 В, при 0% – 11,7-11,8 В. Учитывая небольшую разницу показателей, мультиметр должен обладать минимальной погрешностью измерений.
3. С помощью нагрузочной катушки. Данное диагностическое устройство представляет собой элемент сопротивления (18-20 мОм), к которому параллельно присоединен вольтметр. Катушка подсоединяется к выходам аккумулятора на несколько секунд, а затем снимаются показатели с измерительного прибора. Нагрузочные тесты проводятся преимущественно в автосервисах или в точке продажи автомобильных АКБ.

Измерение уровня заряда проводится не раньше, чем через 8-9 часов после выключения двигателя или снятия АКБ.

Опытные автомобилисты выделяют дополнительный метод проверки батареи: на слух. Если заряд находится на достаточном уровне, то стартер машины крутится в штатном режиме. При уменьшении заряда силовая система запускается с усилием, а стартер крутится медленнее и с ощутимым затуханием.

В сервисных центрах замер заряда нередко производится при запуске двигателя внутреннего сгорания (ДВС) или световых устройств (габаритов и дальнего света).

При пуске ДВС норма напряжения составляет 9,5 В и более. Если показания вольтметра оказались ниже данного значения, это свидетельствует о разрядке АКБ или неисправностях стартера. Для дифференциальной диагностики на автомобиль устанавливается гарантированно рабочий и полностью заряженный аккумулятор.

При замере на фоне работы световых устройств вольтаж батареи должен составить не менее 11,2 В.

Как заряжать зарядным устройством: соблюдение безопасности

Разобравшись, как и сколько заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством, необходимо позаботиться о личной безопасности, чтобы процесс запуска прошел без лишних проблем.

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

• Когда работаете с аккумуляторной батареей, не разжигайте вблизи огонь – это чревато взрывом водорода, который выделяется компонентом в процессе питания;
• Не пренебрегайте соблюдением полярности, так как неправильное подключение становится причиной короткого замыкания и полной неработоспособности батареи;
• Старайтесь не перезаряжать батарею, так как в процессе она перегревается, и внутренне содержимое выкипает;
• Питайте АКБ на ровном покрытии, которое не испортится от негативного воздействия кислоты, так как в теории из отверстия вентиляции могут выходить пары с примесью капель кислоты;
• Заряжайте компонент, и не оставляйте его без присмотра;
• Для питания деталь можно не вынимать из транспортного средства, однако капот стоит держать открытым – это безопасно;
• Если аккумулятор чрезмерно охладился, дайте время ему оттаять;
• Придерживайтесь рекомендованного производителем уровня тока. Он должен быть равен 10% от емкости АКБ;
• Питание аккумулятора проводится только в помещении, где есть возможность открыть окна/двери для проветривания;
• Сколько заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством? Пока в ячейках не начнется образование газа;
• По окончанию питания подождите 20 минут, чтобы из АКБ вышел газ.

Когда при обычном сценарии езды недавно реанимированный компонент питания показывает симптомы разряженного, следует выполнить его диагностику, а также подвергнуть осмотру и тестированию электрооборудование. В этом случае есть несколько вариантов: АКБ исчерпал весь заложенный в него ресурс и нуждается в замене, или система авто не питает его. К слову, восстановление электрического оборудования стоит немного дешевле, чем приобретение новой батареи.

Особенности замены

К сожалению, не все автомобилисты знают, можно ли менять электролит в аккумуляторе своего транспортного средства. К тому же, в кругу более опытных специалистов бродят разногласия по поводу необходимости этой процедуры. Существуют два мнения:

1. Заменять электролит полностью бесполезно и даже опасно. Лучше покупать новый элемент.
2. Замена электролита — залог успешной работы аккумулятора и очень важное действие, которое нужно проводить как можно чаще.

В принципе, оба высказывания имеют право на жизнь.

При наличии финансовых возможностей, покупка нового аккумулятора — отличное решение, так как новая модель будет работать гораздо эффективнее чем старая, даже отремонтированная. Но далеко не каждый владелец авто может позволить себе такое недешевое удовольствие, поэтому остается лишь вовремя заменять электролит и стараться следить за состоянием батареи. Рекомендуем: Характеристики и особенности аккумулятора Бош S4 004
К замене жидкости внутри АКБ нужно приступать только при таких обстоятельствах:

1. Если она помутнела и потеряла свой базовый оттенок.
2. Если на дне появился характерный осадок.
3. Если ее уровень сильно снизился. Кстати, в таком случае можно просто долить электролит, но осадок или помутнения должны полностью отсутствовать.

При отсутствии таких проблем осуществлять замену электролита самостоятельными усилиями, не имея надлежащего опыта, категорически запрещено.

Любая ошибка может стать причиной серьезной поломки важных узлов автомобиля, а также снижения эффективности работы аккумуляторной батареи. Но если продуктивность работы узла находится на низком уровне, правильная замена может стать лучшей «реанимацией».