Как проверить форсунки на ваз 2110 8 клапанов не снимая

Проверка работоспособности на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание! Наличие помощника весьма облегчит задачу!

1) Сперва снимите топливную рампу с установленными на ней форсунками с автомобиля. (правильно снять поможет статья: «Замена топливной рампы»)

2) Выведете из неудобного положения рампу, подсоедините между собой проводную колодку и жгут рампы.

Примечание! После соединения колодки и жгута проводов, оденьте на аккумуляторную батарею клему «-», если она ранее снималась.

3) Далее подсоедините обе топливных трубки и заверните с помощью гаечного ключа крепёжные штуцеры.

4) Теперь подставьте под каждую форсунку по четыре мерных стакана или любую емкость с мерной шкалой.

Примечание! Второй человек в это время пусть провернет двигатель стартером.

5) Вы же следите, чтобы форсунки хорошо работали. Топливо должно идти ровно без отклонений и в четыре струи, как показано на рисунке ниже:

Примечание! Наполнив стаканы до необходимого уровня, попросите помощника выключить зажигание и оцените мерные стаканы. Убедитесь, что количество топлива в них совпадает. Если нет, значит какие-то из четырех форсунок неисправна и требует замены (подробности ищите в статье: «Замена топливных форсунок»). Иногда помогает процедура чистки (прочистить от грязи форсунку поможет статья: «Чистка форсунок»)

6) Когда зажигание будет выключено, внимательно осмотрите все четыре форсунки на наличие дефектов.

Примечание! Из распылительной части форсунок не должно быть заметно различных подтеков топлива. Любые подтеки – признак негерметичности форсунки и необходимости замены новой.

Проверка подачи питания на форсунки:

Проверку нужно производить в том случае, когда какая-либо форсунка после включения зажигания вообще не работает.

1) Сперва от нужной для вас форсунки отсоедините колодку проводов.

2) После отсоединения колодки к аккумулятору подсоедините два кончика проводов, а другим кончиком проводов коснитесь контактов форсунки, и после чего включите зажигание.

Примечание! В случае, если форсунка начнет распылять топливо, значит у вас присутствует неисправность в электрической цепи этой форсунки.

Проверка сопротивления обмоток форсунки:

1) Для этого сперва скиньте клему «-» с аккумулятора и отсоедините от самой форсунки колодку с проводами.

2) Далее к электрическому разъему форсунки подсоедините контакты «омметра» и проверьте, какое сопротивление он показывает.

Примечание! Чтобы форсунка работала правильно, «омметр» должен показывать сопротивление в 11–15 Ом. Показания выше или же ниже – сигнал к замене.

Дополнительные видеоматериалы: Чуть ниже мы специально для вас подготовили небольшой видеоролик

Источник vaz-russia.com

Если во время передвижения ваш автомобиль потерял в динамике, начал медленнее разгоняться, и вообще появились перебои в его стабильной работе ввиду затруднённого запуска и повышенного расхода топлива, возможно, вышла из строя одна из форсунок установленных на двигателе. В этой статье мы подробно расскажем вам, как проверить их, и какие есть нюансы в такой работе.

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

• Отключите аккумуляторную батарею.
• Снимите защитный щиток двигателя.
• Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
• Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

• Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

• Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

• Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами.Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана.

• Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

• Отверните крепления ресивера.

• Ослабьте хомуты впускного коллектора.

• Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши.

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

• Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня.

• Отсоедините электрический разъём топливной рейки.

• Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение.

• Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива.

• Отверните шестигранником винты крепления.

• Снимите топливную рейку в сборе.

Пошаговый порядок демонтажа форсунок

Несмотря на то, что многие советуют проводить такие работы в обществе помощника, это сложно, но вполне реально сделать одному, своими руками.

1. Первым делом, ставим автомобиль на ровную поверхность и включаем ручной тормоз.
2. Сбрасываем давление в топливной системе: для этого отключаем клемму с топливного насоса и запускаем мотор. Когда он отработает весь оставшийся бензин, проворачиваем стартером мотор ещё пару раз, тем самым окончательно сбрасывая давление в топливопроводе.

Выкручиваем трубки подачи бензина

Отверткой откручиваем кронштейн, на который крепятся топливные трубки

Демонтируем топливную рампу

Демонтаж форсунки с топливной рампы ВАЗ-2114

В зависимости от того, какая из форсунок вышла из строя, процесс замены абсолютно любой строго идентичен.

Когда форсунка находится на рампе, отжимаем пружинный фиксатор и демонтируем колодку.

Как правило, снять фиксатор ничего не мешает.

Скоба сойдёт с места, если поддеть её отвёрткой.

Более частые проблемы

Когда мотор прокручивается стартером, однако не заводится

Для безупречного запуска мотора необходимо чтобы:

• В баке было достаточно топлива, и хорошо качал бензонасос(см.Бензонасос ваз 2112: когда нужна замена)
• Зажигание работало как часы
• Исправный датчик коленвала (ДПКВ)
• ЭБУ тоже не должен барахлить, хотя поломка его весьма маловероятна даже у отечественных автомобилей

Чтобы устранить подобную неисправность своими руками, делаем следующее:

• Проверяем датчик коленвала 5 (ДПКВ) – для начала визуально смотрим целостность провода и экрана
• Его провод непременно должен быть экранированный
• Затем измеряем, сопротивление датчика, которое должно быть несколько сотен Ом (в пределах 600-1000 все зависит от его типа)
• Промежуток (расстояние) от датчика и до зубчатого диска для синхронизации, расположенного на коленвале не превышает 1-1,5миллиметра
• А при проворачивании мотора стартером, на тестере должно светиться значение для параметра BITSTP=0
• Когда это так, тогда здесь все в идеальном порядке
• Проверяем работу электробензонасоса по звуку (когда нет звука – возможно, что-то с его проводкой, необходимо будет подать на него 12 Вольт и ехать дальше) и при его включении должно свободно ощущаться давление, создаваемое в резиновых патрубках (2,5-3бар)
• Сразу после остановки насоса давление должно оставаться в системе на прежнем уровне, и не должно спадать быстро
• Когда спадает — тогда ищем причину, если отсутствует запах бензина тогда, возможно, виноват клапан «обратки» (в регуляторе давления топлива) он все пропускает, поэтому на короткое время можно заглушить его
• Наличие искры можно проверить только при условии хорошего соединения свечей к массе, иначе легко можно спалить блок управления
• Стоит просто попробовать передернуть все разъемы, возможно где-то плохой контакт
• Затем попробуем прокрутить мотор с выжатой педалью газа в пол, (в цилиндры при этом топливо не подается) что позволяет продуть воздухом все цилиндры
• Теперь попробуйте запустить мотор с немного выжатой педалью газа
• Когда это удается, тогда либо неисправность РХХ (РДВ), возможно один из датчиков (подозреваем температуры ОЖ)
• Когда при отпускании газа ваз 2112 инжектор глохнет это, скорее всего, РХХ — ерунда, просто тросик газа отрегулируем так, чтобы наша дроссельная заслонка была немного приоткрыта (для ХХ около 1200об/мин) и можно ехать дальше
• Однако это может означать и низкое давление в топливной системе
• Смотрим на приборную панель, горит ли лампочка Check Engine? Если горит — хорошо – ЭБУ цел, и работает
• Но, к сожалению, ЭБУ ВАЗ не имеет вывода кодов самодиагностики
• Поэтому код ошибки не имея тестера, не узнаем
• Когда есть тестер, смотрите код, далее смотрим в секцию руководства, где расписаны коды всех ошибок
• Если кодов ошибок несколько — значит что-то здесь не так, сразу посмотрите, не отпало (отломилось) ли чего
• Проверьте, нет ли дополнительного подсоса воздуха, работает ли ваш РДВ (РХХ)
• Так как в подобных случаях возможны и ложные обвинения хорошо работающих датчиков
• Пробником проверьте, работает ли блок управления форсунками
• Если у вас имеется тестер, тогда проверяете сопротивление форсунок (сопротивление в пределах 12-20Ом все зависит от типа)
• А пробник можно собрать самостоятельно из светодиода, сопротивления и конденсатора
• Затем проверяйте напряжение входящих на клеммах всех катушек
• Когда есть тестер, тогда можно прозвонить все катушки, и проверить их сопротивление (как правило, сопротивление в несколько (4-6) Кило Ом на вторичных обмотках)
• Проверяем напряжение бортовой сети
• Оно при запущенном моторе обычно не ниже 14Вольт, а при заглушенном около 12,5Вольт, а при прокручивании стартером около 8Вольт
• Наконец, просто отключаем от ЭБУ все датчики, исключение составляет датчик синхронизации, и пробуем снова завестись
• Проверьте приводной шкив распредвала и состояние ремня
• Вспомните, а не установлен ли у Вас, противоугонный иммобилизатор?

Когда мотор заводится плохо

Если ваз 2112 инжектор троит, заводится плохо, тогда:

• Сразу проверяем элемент воздушного фильтра
• Затем попробуйте выжать при запуске педаль сцепления
• После этого проверяем на разумность (адекватность) показания, исходящие от датчика температуры жидкости (TWAT), разница между показаниями не превышает 5-6градусов, значит порядок
• Если у вас присутствует датчик температуры воздуха, тогда проверяем его показания на разумность (TAIR), при этом учитываем и температуру мотора, и температуру атмосферного воздуха
• Проверяем ДПДЗ (датчик заслонки) на параметр THR, при свободной педали газа параметр обычно около 0%, а при педали в пол 95-100%
• Следует сравнить показания ДМРВ (при 850об/м, затем при 2500 оборотах) с теми, что были в первые годы эксплуатации
• Когда показания сильно отличаются – значит, что-то произошло, возможно, есть подсос воздуха мимо него
• Когда мотор объемом 1,5литра прогрет, он должен потреблять 7-9килограммов воздуха в час на ХХ (на оборотах 850 в минуту)
• Проверьте зажигание, начиная с состояния высоковольтной части, это свечи, затем броне провода, ищем сколы, трещины, нагар, и намокание
• Затем проверяем приводной шкив распредвала и состояния ремня
• Возможно, барахлит РХХ, попробуйте поработать газом
• Вам стоит так же проверить правильность установленных фаз газораспределения и качество компрессии

Когда мотор дергается и появляются провалы

В этом случае вам необходимо посмотреть, что творится под капотом:

• Проведем тест всех динамических характеристик двигателя
• Когда без нагрузки мотор разгоняется с 2000 оборотов до 5500 оборотов всего за 0,5-0.75 секунды, тогда возможно вам показалось
• Далее, возможно неисправны форсунки
• Сначала стоит проверить форсунки на их идентичность
• Устанавливаем обороты мотора 2500 в минуту
• Затем, отключаем по одной форсунке, с помощью тестера измеряем, на сколько падают обороты после отключении каждого отдельного цилиндра, и соответственно надо проверить идентичность работы
• Когда при отключении определенного цилиндра обороты изменяются на гораздо меньшее значение, тогда получается, что в нем и есть проблема
• Проверьте состояние фильтров, возможно, они засорились
• Кроме того, не грех будет проверить заодно угол опережения зажигания
• Когда тестер вдруг будет показывать резкие колебания (скачки) оборотов мотора без какой-либо причины, тогда, скорее всего, возникают электрические помехи, вам стоит проверить экранирование проводов, идущих к датчику синхронизации коленвала и фазы
• Кроме того, стоит проверить работу вентиляции топливного бака

Появление детонации

Если детонация слышна, либо видна по коду ошибки, тогда:

• Проверьте систему охлаждения, возможен перегрев (наличие и уровень ОЖ в системе, целостность радиатора)
• Проверяем исправность вентилятора охлаждения
• Исправность датчика температуры ОЖ, затем датчика детонации
• Состояние фильтра воздуха
• Целостность ремней привода ГРМ и других
• Исправность ДМРВ
• Выкрутите свечи, проверьте наличие нагара, цвет нагара и калильное число
• По выхлопу из глушителя определяем, не попадает ли масло в камеры сгорания

Мотор ест масло

Если вы заметили повышенный расход масла, тогда проверяем:

• В первую очередь свечи
• Затем залипание форсунок
• Проверяем систему охлаждения, возможно недостаточный нагрев, переохлаждение
• Состояние воздушного фильтра
• Исправность датчика температуры ОЖ, датчика ДМРВ
• Исправность датчика фаз, если имеется таковой
• Стоит проверить так же развал — схождение

Холостой ход неустойчивый

При появлении неустойчивого ХХ поступаем так:

• Прежде всего, проверяем подсос воздуха, который возникает в обход ДМРВ, затем сам ДМРВ, как уже описано выше
• Попробуйте подкрутить состав смеси, с помощью потенциометра СО
• Проверьте «лямбда» — зонд, если он установлен
• Затем проверяем ДПДЗ чтобы он соответствовал своему нулевому значению
• После чего переходим к проверке датчика температуры ОЖ
• Затем проверяем форсунки на их герметичность, идентичность характеристик и катушки форсунок
• Проверяем давление бензина, как уже описано выше
• Затем зажигание идет следующим
• Наконец, когда педалью газа удается улучшить ситуацию, на нормальном уровне оборотов тогда виновен РДВ либо датчик температуры
• Стоит вспомнить, стоит ли тюнинговый распредвал в вашем двигателе?

Не соответствует уровень CO

Повышенный уровень CO в отработанных газах означает, что:

• Стоит убедиться, что мотор имеет рабочую температуру (не холодный)
• Затем проверяем ДМРВ
• Потом клапан «обратки» и сам регулятор давления бензина
• Герметичность форсунок
• Проверяем систему зажигания (все модули зажигания, затем катушки, и свечи, состояние контактов, повреждения проводов и попадание влаги)
• Кроме того, причина всех бед — датчик синхронизации (положения коленвала)
• Исправность работы вентиляции картера, расход масла

Мотор продолжает работать после отключения зажигания

Явление «дизелинга», работы мотора после отключения зажигания весьма неприятное и абсолютно ненужное явление, поджог смеси происходит из-за раскаленных электродов свечей:

• Как правило, следует выяснить калильное число свечей для вашего мотора, данные берем из руководства по эксплуатации, и полностью сменить весь комплект свечей
• Стоит проверить герметичность форсунок, а так же регулятор давления бензина

Пошаговый порядок проверки форсунок

Когда работе демонтированной рампы ничего не мешает, вновь подсоединяем к ней колодку питания и трубки для подачи бензина. Не забываем и про минусовую клемму АКБ.

1. Когда все подключено и готово к проверке, фиксируем рампу с форсунками так, чтобы под них можно было подставить четыре мерных ёмкости одинакового объёма. Это необходимо для того, чтобы замеры были сделаны максимально точно.
2. Далее, лучше всего попросите помощника сесть на водительское место, а при невозможности закрепите неподвижно рампу и самостоятельно заведите мотор.
3. Во время того, как стартер будет «крутить» двигатель, обращайте внимание на то, чтобы форсунки работали одинаково в такт, а топливо распылялось равномерно. При проведении подобной диагностики, очень хорошо визуально видно, какая из четырёх форсунок «сопливит», либо совсем не работает.

Заметно, как одна из форсунок работает не так как другая.

Проверка заканчивается через некоторое время после отключения форсунок.

Последнему следует уделить особое внимание, если какая-либо из колодок совсем не работает, потому, как именно повреждение проводки становится тому причиной. Если присутствуют повреждения, то необходимо заменить форсунку на новую (см. «подробнее о выборе форсунок«).

Порядок проверки питания форсунок

1. Первым делом отключаем все колодки от форсунок.
2. Затем, подключаем к заранее рабочей колодке два провода, другим концом которых подносим к «нерабочей» форсунке.
3. Далее включаем зажигание и если форсунка заработала, это значит необходимо заменить нерабочий элемент электрической цепи-колодку, а если нет, то замене подлежит только форсунка.

Неисправности сопротивления

1. Для того, чтобы провести диагностику обмотки форсунок необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и все колодки питания форсунок.
2. Далее, замыкаем щупы мультиметра к контактам форсунок и меряем их сопротивление.

Значения в пределах нормы.

Выводы

Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы проверить состояние форсунок на ВАЗ-2114 своими руками, нет ничего сложного. Достаточно лишь внимательно прочитать нашу статью, и точно соблюдать порядок выполнения действий.

Источник carfrance.ru

Каждому водителю хотелось бы знать, как проверить форсунки не снимая с двигателя. Ведь все современные автомобили комплектуются системами впрыска. А учитывая низкое качество топлива, которое зачастую встречается на наших заправках, неудивительно, что каждый водитель сталкивался с проблемами в системе питания автомобиля. В связи с этим, навык определения точного местоположения поломки крайне важен.

Это значительно сэкономит время на посещении сервиса и диагностике. Определив проблему, можно сразу приступить к ее устранению. Чем быстрее поломка будет ликвидирована, тем лучше.

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Принцип действия

Как проверить форсунки не снимая с двигателя? Перед тем как начинать проведение диагностики, следует изучить особенности функционирования форсунок на впрысковом двигателе. Тогда станет понятно, каким образом, следует проверять этот элемент конструкции. На современных автомобилях применяют электромагнитные форсунки. Они представляют собой электромагнитный клапан, который регулируется блоком управления.

При получении сигнала, клапан открывается и впрыскивает в цилиндр определенную дозу топлива. Существует 2 способа подобной подачи топлива:

• Центральный впрыск, при таком способе форсунка всего 1. Она установлена перед дроссельной заслонкой;
• Распределенный впрыск, форсунка стоит в каждом цилиндре.

Центральный впрыск можно встретить только на достаточно старых автомобилях. На более новых моделях повсеместно используют систему распределенного впрыска.

Типы форсунок

Охарактеризуем каждый из перечисленных типов в отдельности, и начнем с электромагнитных форсунок. Они устанавливаются в бензиновые двигатели. Форсунки состоят из следующих составных частей — электромагнитного клапана, распылительной иглы и сопла.

Электромагнитная инжекторная форсунка

Дизельная электрогидравлическая форсунка

Принцип их работы достаточно прост. При поступлении команды от ЭБУ автомобиля на электромагнитный клапан подается напряжение, благодаря чему в нем создается магнитное поле, которое втягивает иглу, тем самым освобождая канал в сопле. Соответственно, через него проходит топливо. Как только напряжение на клапане исчезает, игла под воздействием обратной пружины вновь перекрывает сопло и бензин более не подается в цилиндры.

На форсунки различных автопроизводителей подается разное напряжение. Это надо учитывать при замене форсунок, а также их чистке.

Следующий тип — электрогидравлические форсунки. Они используются в дизельных двигателях, в том числе, созданных по системе Common Rail. Такие форсунки имеют более сложную конструкцию. В частности, в их состав входят впускной и сливной дроссели, электромагнитный клапан и камера управления. Работа форсунки выполняется следующим образом.

Пьезоэлектрическая форсунка

Движение основано на использовании давления топлива как во время впрыска, так и по его прекращению. В начальном положении электромагнитный клапан обесточен, и соответственно, закрыт. При этом игла форсунки прижата к своему седлу под естественным давлением топлива на поршень в камере управления. То есть, впрыск топлива не происходит. Поскольку диаметр иглы гораздо меньше диаметра поршня, то давление на нее больше.

Когда на электромагнитный клапан подается сигнал от ЭБУ тот открывает сливной дроссель. Соответственно, топливо начинает вытекать в сливную магистраль. Однако впускной дроссель препятствует быстрому выравниванию давлений между камерой управления и впускной магистралью. Соответственно, давление на поршень снижается медленно, а давление на иглу не меняется. Поэтому игла под разностью давлений поднимается и происходит топливный впрыск.

Третий тип — это пьезоэлектрические форсунки. Они считаются самыми совершенными, и используются на дизельных двигателях, снабженных системой подачи топлива Common Rail. В конструкцию такой форсунки входят пьезоэлемент, толкатель, переключающий клапан, игла.

Электрическое сопротивление пьезоэлектрических форсунок составляет несколько десятков кОм.

В момент, когда топливо не поступает через форсунку, ее игла сидит плотно в своем седле, так как на нее давит высокое давление топлива. Когда от ЭБУ поступает сигнал на пьезоэлемент, который является исполнительным механизмом, то в этот момент он увеличивается в размере (в длину), и таким образом выталкивает поршень. Вследствие этого происходит открытие клапана, и через него топливо попадает в сливную магистраль. Давление в верхней части иглы снижается и игла поднимается. При этом происходит впрыск топлива.

Основное преимущество пьезоэлектрических форсунок заключается в высокой скорости их срабатывания (приблизительно в 4 раза быстрее гидравлических). Это дает возможность осуществлять многократный впрыск топлива за один рабочий цикл двигателя. В процессе подачи количество подаваемого топлива можно контролировать двумя путями — временем воздействия на пьезоэлемент, а также давлением топлива в рампе. Однако у пьезоэлектрических форсунок есть один существенный недостаток — их неремонтопригодность.

Работа электромагнитной форсунки инжекторного двигателя

Работа форсунки в системе Common Rail

Поскольку принцип работы дизельных форсунок несколько сложнее, чем бензиновых, то имеет смысл рассмотреть более детально алгоритм их работы на примере форсунки Common Rail ранних выпусков.

Как работает дизельная форсунка

На основании полученной информации ЭБУ управляет разными элементами двигателя, в том числе и топливными форсунками. В частности, на какой промежуток времени и когда именно их открывать (момент открытия).

Форсунка дизельного двигателя работает в трех фазах:

Насос-форсунка

• Предварительный впрыск. Он необходимо для того, чтобы топливно-воздушная смесь имела нужное качество и соотношение. На этом этапе в камеру сгорания подается небольшое количество топлива с тем, чтобы повысить в ней температуру и давление. Это делается для ускорения воспламенения топлива при основном впрыске.
• Основной впрыск. На основе высокого давления, полученного на предыдущем этапе, создается качественная однородная горючая смесь. Ее полное сгорание обеспечивает максимальную мощность двигателя и уменьшает выброс вредных газов.
• Дополнительный впрыск. На этом этапе происходит очистка сажевого фильтра. После основного впрыска давление в камере сгорания резко падает, а игла форсунки возвращается на место. Вследствие этого топливо перестает поступать в камеру сгорания.

Далее перейдем к рассмотрению алгоритма, в соответствии с которым работает форсунка дизельного двигателя:

1. Кулачок распределительного вала двигает плунжер форсунки, освобождая ее топливные каналы.
2. Топливо попадает в форсунку.
3. Клапан закрывается, топливо перестает подаваться, и начинает нагнетаться давление в форсунке.
4. При достижении граничного давления (у каждой модели оно разное, и составляет несколько МПа) поднимается игла форсунки, и происходит предварительный впрыск (в некоторых случаях может быть два предварительных впрыска).
5. Клапан снова открывается, и предварительный впрыск заканчивается.
6. Топливо попадает в магистраль, его давление снижается.
7. Клапан закрывается, вследствие чего давление топлива опять начинает возрастать.
8. По достижении рабочего давления (больше, чем при предварительном впрыске) пружина иглы форсунки разжимается и происходит основной впрыск топлива. Чем большее давление будет в форсунке — тем большее количество топлива попадет в камеру сгорания, и соответственно, разовьется большая мощность двигателя.
9. Клапан закрывается, фаза основного впрыска завершается, давление падает, игла форсунки возвращается в исходное положение.
10. Происходит дополнительный впрыск топлива (обычно их бывает два).

Любая топливная форсунка характеризуется следующими техническими параметрами:

• Производительность. Это самый важный параметр, который характеризует количество топлива, которое пропускает форсунка за единицу времени. Обычно измеряется в кубических сантиметрах топлива в минуту.
• Динамический диапазон работы. Этот показатель характеризует минимальное время впрыска топлива. То есть, время между открытием и закрытием топливной форсунки. Обычно измеряется в миллисекундах.
• Угол распыления. От него зависит качество топливной смеси, образуемой в камере сгорания. Указывается в градусах.
• Дальнобойность факела распыления. От этого показателя зависит то, в какой фракции будут находиться распыленные топливные частички, и как они будут подаваться в камеру сгорания. Соответственно, этот показатель также критичен для образования качественной топливной смеси. Измеряется как обычное расстояние в миллиметрах или их производных.

Каждая компания-производитель форсунок имеет собственные обозначения для шифровки технических данных своих изделий. Поэтому при покупке поинтересуйтесь соответствующей информацией у продавца или в интернете.

При выходе за допустимые пределы хотя бы одного из перечисленных параметров форсунка будет работать некорректно, и образовывать некачественную топливно-воздушную смесь. А это, в свою очередь, плохо скажется на работе двигателя вашего автомобиля.

Также существуют отдельный вид форсунок для инжекторных двигателей с непосредственным впрыском. Их основное отличие — высокая скорость срабатывания, а также повышенное напряжение, на котором они работают. Рассмотрим их более детально.

Признаки неисправности

При проблемах с форсунками в цилиндры поступает малое количество топлива. В некоторых случаях питание двигателя становится полностью невозможным. Существует несколько признаков, по которым можно определить, что проблема именно в форсунках:

• Проблемы с запуском двигателя. Это обусловлено недостаточным количеством топлива, поступающего в цилиндры;
• Мотор неустойчиво работает на холостом и малом ходу;
• Существенное снижение мощности и провалы в работе;
• Повышенный расход топлива;
• Двигатель может троить.

Некоторые из этих причин могут проявляться и при других неисправностях. Поэтому желательно провести компьютерную диагностику, она поможет определить в чем причина. Если проблема именно в форсунках, то следует проверить их работу более тщательно.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км.

Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега

заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Диагностика

Проверка форсунок может быть проведена своими силами практически каждым автолюбителем. Часть работ может быть проведена без снятия этих деталей с двигателя. Для более подробного рассмотрения причин, проблемную форсунку лучше снять с двигателя. Происходить самостоятельная диагностика должна в следующем порядке:

• Проверяется целостность проводов, подающих питание на форсунку. Для этого можно замерить на них сопротивление;
• Выясняют, с какой из форсунок возникла проблема. Делают это следующим образом, заводят двигатель и по очереди скидывают провода с выводов форсунок. Если в этом цилиндре она работает, то можно услышать изменения в работе двигателя, поломанная форсунка изменений не вызывает;
• Проверяют сопротивление обмотки. Для этого к выводам присоединяют щупы мультиметра. У исправных форсунок сопротивление должно быть в пределах 11-16 ОМ. Если показатель больше, то деталь следует обязательно заменить;
• Для следующей проверки следует снять топливную рампу. Под форсунки ставятся стаканчики, и крутят стартер 10-15 секунд (более длительная работа может вывести его из строя). При этом наблюдают за конусом распыления топлива. Также сравнивают количество собравшегося в стаканчиках бензина. Так можно наверняка вычислить неисправную форсунку.

Если после всех действий вы не определились с причиной неисправности. То есть форсунки работают исправно. Обратите внимание на прокладку по ней. Если она деформирована или повреждена, то вполне вероятно проблема в подсосе воздуха через нее.

Напряжение на форсунках

Остановимся подробнее на вопросе, какое напряжение подается на форсунки двигателя. В первую очередь необходимо понимать, что они управляются с помощью электрических импульсов. Причем “+” от аккумулятора подается сразу на форсунку через предохранитель, а вот “-” контролирует ЭБУ. То есть, в разный момент времени напряжение на форсунке постоянно. Однако если произвести замер с помощью осциллографа (мультиметр в данном случае может ничего не показать, поскольку импульсы очень кратковременны), то этот прибор покажет усредненное значение. Оно будет зависеть от того, с какой частотой поступают импульсы на форсунку.

Графики импульсов напряжения на форсунках

Приведенные на рисунке графики помогут нам ответить на вопрос — какое напряжение подается на форсунку. Чем длительнее импульсы напряжения, подаваемого на форсунку, тем усредненное рабочее напряжение будет выше (длительность импульсов у большинства машин находится в пределах 1…15 мс). А длительные импульсы подаются на высоких рабочих оборотах двигателя. Соответственно, чем выше эти самые обороты — тем выше будет усредненное рабочее напряжение на форсунках. То есть, на форсунки подаются рабочие 12 В (на самом деле немного меньше из-за незначительного падения напряжения на управляющем транзисторе), однако в импульсе.

Некоторые автовладельцы пытаются открыть форсунку простой подачей тока от АКБ с целью почистить ее. Необходимо понимать, что напряжение напрямую от аккумулятора подавать на форсунку нельзя, поскольку существует риск того, что она выйдет из строя (сгорит ее обмотка). Импульс на устройство подается через транзисторный ключ. Действует он кратковременно, так как обмотка в форсунке быстро нагревается и может попросту сгореть. В процессе работы двигателя время открытия контролирует ЭБУ, а ее естественное охлаждение, пусть и незначительное, осуществляет поступающее топливо.

Как указывалось выше, автопроизводители используют форсунки с разным рабочим напряжением. Поэтому идеальным решением будет посмотреть эту информацию в мануале автомобиля или на сайте изготовителя. Если же вы не можете найти эти сведения, то к подбору напряжения для открытия форсунки нужно подойти осторожно.

На практике чтобы открыть форсунку, опытные автомобилисты советуют использовать специальный стенд. Однако можно обойтись и более простыми приспособлениями. Например, купить китайский блок питания с выходным напряжением, регулируемым в пределах 3…12 В (обычно с шагом в 1,5 В). Схема подключения обязательно должна иметь кнопку без устойчивого положения (например, от квартирного звонка). Для открытия форсунки стоит подавать сначала самое маленькое напряжение, увеличивая его в случае, если форсунка не открылась.

Если у вас низкоомные форсунки, то открывать их можно буквально на долю секунды. Форсунки с большим сопротивлением можно держать открытыми подольше — 2…3 секунды.

Также можно воспользоваться аккумуляторной батареей от шуруповерта. Разобрав ее, вы увидите так называемые “банки” — маленькие аккумуляторы. Каждая из них выдает напряжение 1,2 В. Соединяя их последовательно, можно добиться нужного напряжения для открытия форсунки.

Устранение неисправности

Основных причин отказа форсунок несколько, в каждом случае способы ремонт немного отличаются:

• Отсутствие тока;
• Неисправность обмотки;
• Засор.

Первая причина устраняется заменой проводов или приведением контактов в рабочее состояние. При пробитой обмотке единственный вариант – это замена неисправной форсунки. При засоре следует промыть ее. Сделать это можно самостоятельно или в сервисе. При самостоятельной чистке не стоит заливать сольвент в бак автомобиля, это может привести к полному отказу топливной системы. Намного проще сделать временный бак из любой бутылки и от него запитать инжектор.

Заключение

. Самостоятельная диагностика мотора вполне посильная задача даже для начинающего водителя. В связи с этим многие спрашивают, как проверить форсунки не снимая с двигателя. На самом деле сделать это достаточно просто. Для диагностики проблем с питанием мотора вам не потребуется специальный стенд. Большая часть действий может быть произведена прямо на автомобиле.

Источник autoflit.ru