Развязка диодами концевиков дверей – Диод и его использование при подключении концевиков

Вот как раз для поиска цепей, проводов для подключения и нужны обе контрольки, о которых я писал в первой части. 1. Постоянный плюс Если сигнализация с автозапуском, то этот плюс беру с клеммы аккумулятора. Если простая сигнализация, то толстый розовый провод на Ш3.4 (это разъем монтажного блока).

2. Зажигание 1 – это плюс 12в появляется при включении зажигания и остается в режиме «Стартер». При автозапуске лучше подключать на клемму 15 замка зажигания- это толстый синий/черный или синий/красный провод после разъема. Если обычная сигнализация, то на Ш2/16 провод красный/голубой который «потолще».

3. Масса – толстый черный провод за монтажным блоком.

4. Повороты – подключаю на рулевом переключателе, в левом пороге, есть в красном разъеме приборного щитка, на аварийке. Провод синий/черный – левый поворот, синий – правый поворот.

5. Концевики старой Ш.Нивы: — концевики дверей ,провод белый/черный, который находится под накладкой левой стойки лобового стекла, жгут идет на плафон освещения салона; Концевик двери водителя идет прямо на блок АПС (иммо), для его соединения с концевиками других дверей надо отключить вежливую подсветку. В жгуте на иммо есть два белых черных провода, если при включении габаритов на одном их проводов появляется плюс, то этот белыйчерный провод нам не нужен. Перекусываем нужный белыйчерный провод и перекусываем белоголубой (синий) провод. Провода, идущие в иммо просто заизолировать, а с других снять изоляцию и скрутить между собой, и заизолировать. Теперь при закрывании любой двери плафон будет сразу тухнуть и сигналка будет сразу брать машину под охрану. — концевик багажника, провод белый/черный находится в жгуте рядом с левым задним фонарем, подсоединить через диод; — концевик капота, провод белый/черный находится в жгуте концевика капота подсоединить через диод.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Лада Калина Седан Aspiration › Бортжурнал › Маленькие нюансы установки Starline A93

Всем привет! Больше года прошло с момента покупки автомобиля и примерно такое же время с покупки автосигнализации, с тех пор она лежала на полке. За это время несколько раз менялась концепция по установке дополнительной электроники на автомобиль, основа оставалась — нужен дистанционный запуск двигателя. В моем модуле запуска двигателя есть вход автозапуска, на получение сигнала для него хотел ставить GSM модуль Фараон. Потом опять все переигралось и я снял с полки Старлайн. Изучив карту установки, прошерстив Драйв2, обзвонив всех знакомых установщиков и сделав пробный инсталл, осталась открытой пара вопросов: 1. Делать или не делать диодную развязку концевиков дверей. 2. Организация блокировки/разблокировки дверей.

Полный размер

Схемы подключений Starline A93

Распиновка блока комфорта

Первый вопрос канонический, мнения установщиков разделились, кто-то говорил что делать не нужно, достаточно выбрать в таблице программирования вариант с задержкой включения 20 секунд, кто-то говорил что обязательно нужно. На Драйв2 встречал варианты с установкой второго концевика на каждую дверь, но для меня это нонсенс, опять же паять диоды и прятать их в термоусадку не хотелось, в итоге этот вопрос подвис на пару недель. Второй вопрос тоже немаловажен, сверившись с картой установки подключил Старлайн сначала к входам 2 и 7 блока комфорта, сделал проверку, открывает и закрывает, но клавиши блокировки в водительской двери не работают, есть опасность выхода из строя самого блока комфорта. Померил мультиметром — постоянное замыкание на массу через каналы 7 и 8 сигнализации. Решил подключить к выходам 14, 17, 18 блока камфорта — сгорели предохранители каналов 7 и 8 сигнализации. Встал в небольшой тупик, решение пришло быстро — подать инвертированный сигнал на входы 2 и 7 блока комфорта, это даст блокировку и разблокировку дверей и багажника, для этого нужно 2 реле. В итоге вопросы 1 и 2 соединились в один блок, нарисовал в Спринте схему диодной и релейной развязки и далее первый опыт применения ЛУТ (лазерно-утюжной технологии)! В левой части блока сделал диодную развязку дверей на 3 входа/выхода, так как в Калине задние двери объединены одним входом. В правой части блока установил реле с диодом на входе каналов управления сигнализации и диодами для гашения ЭДС самоиндукции при отключении реле. Напечатал, с помощью утюга перенес, протравил в хлорном железе, собрал, спаял, кинул на стенд, проверил работоспособность — все работает! Подключил к сигнализации и блоку комфорта — все отлично работает! Проверил сразу работу концевика на прямом подключении, сигнал на массу не пропадает после выключения лампы подсветки салона, сигнал с модуля комфорта идет в блок АПС-6. Задержка на включение охраны 20с. будет неуместной, сигнализация будет выдавать сообщение об открытых дверях. С моим блоком такого косяка не вылезло, размыкание массы на концевике двери видит, затухание плафона работает! Релейная часть тоже работает без нареканий, кнопки блокировки на двери работают также без нареканий!

Полный размер

Готовая плата, немного грязновата, тонер ацетоном не отмылся.

Полный размер

Диодно-релейный блок в собранном виде

Полный размер

Тестовое подключение к сигнализации и блоку комфорта

Полный размер

в качестве корпуса взял корпус от губки с полиролем, немного его подрезав

Полный размер

Коробочка установлена сверху блока комфорта

www.drive2.ru

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Установка оригинального замка капота (с датчиком открытия)

Установка оригинального замка капота (с датчиком открытия)

Сообщение rvsn06 » 10 мар 2011, 11:24

Для данной процедуры нам понадобится :

1. оригинальный замок капота в сборе с датчиком номер 5908A106 (нам на самом деле вполне подошел бы и этот датчик отдельно (но его отдельно не продают) или его еще можно снять с оригинального замка оутлендера номер 5908A010) 2. накидной ключ на 10 3.руки которые умеют держать эти сложные инструменты

этот замок в сборе (фото 1) :

открываем капот , аккуратно удаляем клипсы типа грибок из мест указанных на фото 2 стрелочками (чтобы освободить доступ к замку)

далее выводим из зацепления металлический оконечник (шарик) троссика открытия капота (обозначен на фото 4 цифрой 1) и затем сжимая с двух сторон пластиковые ушки оплетки (обозначены стрелками) освобождаем троссик от замка .

и отводим его в сторону (фото 5)

затем накидным ключом на 10 (впоследствии удобно использовать гибкий ключ-головку) откручиваем 3 болта обозначенные стрелками на фото 6

итог проделанной работы на фото 7

далее, перед тем как прикручивать новый замок на освободившееся место пропускаем контактную группу с проводом в отверстие указанное стрелкой на фото 7.

собираем в обратном порядке , с одной оговоркой, что вначале закручиваем все 3 болта лишь наполовину, и только потом затягиваем до упора ( промежуточные итоги на фото

соединяем имеющиеся контакты X и Y, и устанавливаем пластиковую панель на место (закрепляя пистонами)

получилось вот так (фото 9 со стороны двигателя)

теперь важный этап — проверка работоспособности : не закрывая капота поворачиваем ключ в замке зажигания . вуаля — отображается открытый капот

вот и все други . кому было иинтересно — принимаю благодарности !

источник

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Установка оригинального замка капота (с датчиком открытия)

Установка оригинального замка капота (с датчиком открытия)

Сообщение rvsn06 » 10 мар 2011, 11:24

Для данной процедуры нам понадобится :

1. оригинальный замок капота в сборе с датчиком номер 5908A106 (нам на самом деле вполне подошел бы и этот датчик отдельно (но его отдельно не продают) или его еще можно снять с оригинального замка оутлендера номер 5908A010) 2. накидной ключ на 10 3.руки которые умеют держать эти сложные инструменты

этот замок в сборе (фото 1) :

открываем капот , аккуратно удаляем клипсы типа грибок из мест указанных на фото 2 стрелочками (чтобы освободить доступ к замку)

далее выводим из зацепления металлический оконечник (шарик) троссика открытия капота (обозначен на фото 4 цифрой 1) и затем сжимая с двух сторон пластиковые ушки оплетки (обозначены стрелками) освобождаем троссик от замка .

и отводим его в сторону (фото 5)

затем накидным ключом на 10 (впоследствии удобно использовать гибкий ключ-головку) откручиваем 3 болта обозначенные стрелками на фото 6

итог проделанной работы на фото 7

далее, перед тем как прикручивать новый замок на освободившееся место пропускаем контактную группу с проводом в отверстие указанное стрелкой на фото 7.

собираем в обратном порядке , с одной оговоркой, что вначале закручиваем все 3 болта лишь наполовину, и только потом затягиваем до упора ( промежуточные итоги на фото

соединяем имеющиеся контакты X и Y, и устанавливаем пластиковую панель на место (закрепляя пистонами)

получилось вот так (фото 9 со стороны двигателя)

теперь важный этап — проверка работоспособности : не закрывая капота поворачиваем ключ в замке зажигания . вуаля — отображается открытый капот

вот и все други . кому было иинтересно — принимаю благодарности !

источник

Важность установки блокиратора

Существует множество устройств, которые предназначены для защиты транспортного средства от угонщиков, например, различные системы блокировок коробки переключения передач, педалей или рулевого вала. Обратите внимание, что управление этими противоугонными системами происходит непосредственно из салона авто, однако установлены они под капотом, где и выполняют свои основные функции. Да и звуковые устройства сигнализации расположены там же.

Таким образом, для того чтобы отключить все эти защитные устройства необходимо открыть капот. Если на авто установлена стандартная система запирания капота, то открыть её значительно проще, нежели замки в дверях.

Кроме этого, получив доступ к моторному отсеку, имея специальное оборудование можно запустить двигатель в обход системы зажигания.

Помимо этого, угон вашей машины может и не являться целью злоумышленника. Под капотом находятся дорогостоящие запчасти, которые можно снять за короткий промежуток времени.

Исходя их этого, следуют простой вывод, что концевик капота — это крайне необходимое устройство, от надежности которого зависит безопасность вашего имущества.

Точки подключения на Chevrolet Cruze, 2009 года выпуска

• * — одна из точек подключения — замок зажигания.
• ** — можно не подключать, если автомобиль будет заводиться при пропадании сигнала АСС (проверить).
• *** — в этом разъёме находятся два провода белыйчерный, проверить наличие +5 вольт.

Обращаем ваше внимание на то, что информация, представленная на данной странице, носит исключительно информационный характер. Консультации по схемам монтажа наш установочный не предоставляет.

Источник: https://avatar-auto.ru/wiring-diagrams/tochki-podklyucheniya-signalizatsii-na-chevrolet/chevrolet-cruze-2009

Классификация устройств и принцип их работы

Приспособления, которые позволяют надежно запереть моторный отсек появились давно, и к сегодняшнему дню существует множество их модификаций. Все устройства, по принципу работы, можно разделить на две группы:

• механические блокираторы;
• электромеханические блокираторы.

Независимо от принципа действия, концевик капота может использовать, для блокировки моторного отсека, установленный заводом изготовителем замок, или же комплектоваться дополнительной системой запирания.

Механические устройства

Механические блокираторы — это приспособления, не использующие систем электроприводов для запирания и отпирания капота, то есть всё происходит с помощью механических элементов.

Принцип действия подобных устройств достаточно прост. В моторном отсеке необходимо по определенной траектории закрепить металлорукав, один конец которого будет находиться в салоне автомобиля, а второй — под капотом. Через металлорукав будет продет трос управления, который и воздействует на систему запирания капота.

Что лучше: сигнализация или ЦЗ?

У центрального замка противоугонные возможности, по сравнению с сигнализацией, низкие. Злоумышленник без особых усилий может разбить стекло и сравнительно легко угнать автомобиль без ключа, замкнув контакты зажигания.

По сравнению со штатным ЦЗ автосигнализация обеспечивает дополнительные степени защиты:

1. Факт установленной сигнализации, о чем говорит мигающий светодиодный маячок в салоне, уменьшает риск взлома.
2. Звуковые и световые сигналы, подаваемые при попытке несанкционированного проникновения в автомобиль, привлекают внимание и отпугивает взломщиков.
3. Современные охранные системы имеют опцию блокировки двигателя (иммобилайзер). Даже в случае проникновения в салон и отключения сирены угнать машину будет невозможно.
4. Многие сигнализации сообщают автовладельцу информацию о состоянии автомобиля, которая выводится с помощью системы обратной связи на дисплей брелока. При попытках взлома на дистанционный пульт будет отправлен сигнал тревоги и сообщение об опасности.

Достоинства и недостатки различных блокираторов

Механический концевик капота, достоинства:

1. Простая конструкция является залогом надежности.
2. Энергонезависимость, то есть работоспособность вашего аккумулятора и состояние проводки авто никак не повлияет на защитные возможности системы блокировки капота.
3. Гибридная система, собранная на основе механического блокиратора капота совместно с системой блокировки запуска двигателя, считается одной из наиболее надежных защит от угона.

Механический концевик капота, недостатки:

1. Низкая практичность, а проще говоря, механической системой неудобно пользоваться. Водитель должен каждый раз, в начале поездки, снимать блокировку капота. Это объясняется правилами безопасности, так как в случае возгорания или других аварийных ситуаций, моторный отсек не должен быть заблокирован.
2. Необходимость крепления цилиндра замка механического блокиратора. С одной стороны замок должен быть надежно спрятан, но, с другой стороны, каждый водитель желает иметь к нему удобный доступ. Кроме того, увидев замок, злоумышленник сразу поймет, какая блокировка капота установлена на автомобиле. В таком случае, при наличии специальных инструментов, снятие блокировки не составит труда.
3. Сложная установка. Правильно и безопасно установить блокиратор капота довольно хлопотное дело, так как следует учесть фактор движущихся объектов, заклинив которые можно создать аварийную ситуацию. Следует учесть и сильный нагрев некоторых элементов автомобиля, и то, что в течение года после установки трос будет подвержен деформации, и может удлиниться на пару миллиметров. Учитывая эти факторы, монтаж механической системы блокировки следует доверять лишь профессионалам, а стоимость работ может превышать стоимость самой системы.

Элекромеханический блокиратор капота, достоинства:

1. Удобство пользования. Для включения и отключения блокировки необходимо лишь нажать на кнопку.
2. Сохранение секретности. Кнопка управления может быть и вовсе у водителя в кармане, но и при условии её монтажа в салоне автомобиля, спрятать кнопу гораздо проще. Таким образом, понять какая установлена система блокировки довольно сложно.
3. Простой монтаж. Установка электроприводов не вызывает затруднений, а подключение к ним проводов питания и, если необходимо, контакта срабатывания кнопки, гораздо проще осуществить, чем установку металлорукава для троса управления.

Элекромеханический блокиратор капота имеет всего лишь один, но весьма существенный, недостаток — это его энергозависимость. То есть, в случае разрядки аккумулятора или выхода из строя электропроводки авто, концевик капота теряет свою работоспособность.

Что конкретно происходит с запирающим устройством, зависит от конкретной модели. Одни приспособления отключают блокировку, другие же, наоборот, остаются в заблокированном положении.

Существуют способы решения этой проблемы, например, дополнительный страховочный трос, протянутый в салон, или установка дополнительного независимого источника питания. Однако это существенно осложняет конструктивные особенности устройства.

Если вы хотите надежно защитить своё транспортное средство, обязательно установите запирающее капот устройство. Но для этого следует тщательно изучить принципы работы всех устройств, их преимущества и лишь после этого делать выбор.

Устройство ЦЗ

Центральным замком называют комплекс узлов с электромеханическим приводом.

Центральный замок включает в себя следующие составные части:

• блок управления;
• входные датчики и кнопки;
• исполнительные устройства (активаторы).

Комплектующие центрального замка

Крышка багажника и лючок топливного бака также могут быть оснащены замковыми устройствами, подключенными к ЦЗ.

Блок управления

БУ отслеживает положение «концевиков», кнопок управления, а такжеконтактных групп дверных замков и других датчиков, которые соединены с блоком проводами.

Изначально электронная часть блока содержалась в одном корпусе, имеющем разъемы. Однако на новых моделях автомобилей применяются и CAN-шины, с помощью которых можно разделить систему управления ЦЗ на отдельные элементы. Это позволяет устанавливать их в разных местах кузова.

Пример блока управления ЦЗ

Дополнительно в БУ может быть:

1. Подача сигнала на «поворотники», которые кратковременно мигают при блокировке/разблокировке. При наличии этой опции сигнализацию можно подсоединить к соответствующим проводам, и поворотные огни будут задействованы в ее работе.
2. Приемник сигналов с дистанционного пульта. Если это принимающее устройство вынесено за пределы блока, то соединительные провода также можно задействовать для управления автосигнализацией.

Если ЦЗ имеет многофункциональный сложный БУ, то большая часть проводов устанавливаемой охранной системы подключается к его разъемам. Отдельного подключения потребуют сирена, датчики сигнализации, а при наличии – устройство блокировки двигателя.

Входные датчики и кнопки

Система ЦЗ включает в себя несколько групп входных датчиков, используемых при монтаже сигнализации:

К ним относятся:

1. «Концевики» — концевые датчики автомобильных дверей, определяющие их закрытое или открытое положение. От их сигналов зависит подача света на соответствующие фонари в салоне.
2. Дверные замковые микропереключатели. Сигнализируют о закрытом/открытом состоянии замка автомобильной дверцы.
3. Микропереключатели в замковом электроприводе. Подают сигналы о состоянии дверных запирающих устройств – заблокированное/разблокированное.

Управляющая кнопка в салоне может быть одна на двери водителя или на панели или две — на обоих передних дверцах. Центральным замком обычно управляют с помощью двусторонней кнопки с тремя контактами – одним общим и двумя нормально-разомкнутыми. Также бывают двух- или пятиконтакные клавиши.

Исполнительные устройства

Существуют электромеханические приводы и пневмоприводы исполнительных устройств ЦЗ (активаторов).

Электропривод

Имеется несколько различающихся по конструкции видов электроприводов с тяговым усилием 2,5 — 6 кг. Самыми распространенными типами можно назвать квадратный и Т-образный («пистолетный»).

Механизм электропривода помещен в пластмассовый корпус. Конструктивно он состоит из электродвигателя и металлического (или пластмассового) редуктора. При изменении полярности подающегося на электродвигатель напряжения вал вращается либо по, либо против часовой стрелки. Крутящий момент передается на редуктор, преобразующий вращательное движение в поступательное. От направления вращения зависит, запирается либо отпирается замок дверцы.

Управление приводами осуществляется посредством кратковременного импульсного напряжения — длительностью от 0,8 до 1,5 секунд. Для срабатывания механизма замков на открытие или закрытие этого достаточно. Если время подачи напряжения сделать более длительным, электродвигатели выйдут из строя.

Схема электропривода замка двери

Среди электроприводов есть варианты с двумя электродвигателями. Один используется, чтобы закрывать/открывать замок, второй – блокирует механический привод запирающего устройства, не позволяя открыть его из салона автомобиля за рукоятку или тягу. Такие электроприводы управляются тремя проводами.

Электродвигатели различаются начилием или отсутствием контактного микропереключателя, механически соединенного с выдвижным штоком. Два провода двигателя дополненые тремя кабелями переключателя образуют пятипроводной электропривод.

Они обычно устанавливаются в передних дверцах автомобиля, и микропереключатель передает сигналы на двухпроводные электродвигатели, которыми оснащены замки задних дверей. Соответствующие команды (на закрытие или открытие) посылаются при запирании или отпирании передних дверок ключом или при нажатии управляющей кнопки.

Фотогалерея: виды электроприводов

Пневматический привод

Основной элемент конструкции пневмопривода – прорезиненная мембрана со штоком, помещенная в пластмассовый корпус, в котором предусмотрен штуцер для подачи воздуха. Под давлением мембрана поднимается, а при разрежении опускается, перемещая шток и запирая либо отпирая замок.

Часть пневматических устройств так же, как и электроприводы, оснащена контактным микропереключателем. Он связан механически со штоком и работает по тому же принципу, что и в электромеханике.

В некоторых видах пневмоприводов имеются электромагниты с подвижным сердечником (соленоиды). Они служат дополнительной защитой и препятствуют несанкционированным попыткам открыть замок. Если предпринимается усилие поднять шток без разрешающей команды с управляющего блока, микропереключатель срабатывает и на соленоид подается напряжение. Сердечник электромагнита блокирует шток, одновременно с этим на компрессор подается команда создать запирающее разрежение воздуха.

Концевики и их назначение, где расположены в разных автомобилях

Людям, которым пришлось столкнуться с процессом самостоятельной установки сигнализации на машину, точно пришлось сталкиваться со словом концевик. В инструкции сказано, что к нему необходимо подключить определённые провода. Эта деталь присутствует абсолютно на каждом автомобиле старого или нового образца, на дверях и капоте гранта, нивы, калины, машины шкода, логан, шевроле, ланос, октавия, спринтер и других транспортных средствах. Принцип работы концевиков очень прост, да и сами устройства имеют довольно маленькие размеры, стоят недорого, а подключить их очень легко. Они необходимы для того, чтобы корректно можно было открыть двери, капот, воспользоваться освещением и для других целей, которые предполагают процесс включения или отключения функций.

Nav view search

Навигация

Искать

Активация функций

Справочные материалы

Последние публикации

Самые читаемые

Новое на Форуме

• Списки настроек Variant Coding по блокам ECU (веб-сервис генерации спи.
• Автор: Martyn
• 1 день 7 ч. назад

Концевики – что кроется за этим названием

Когда в машине открываются дверь или капот, устанавливается сигнализация, производится замена мелких деталей, все обязательно вспоминают о концевиках. Для владельцев машин нива, логан, шевроле, ланос, логан, калина или других они выглядят по-разному. Могут концевики выглядеть как обычные переключатели, которые расположены на двери, багажнике и в других необходимых точках, а могут скрываться внутри двери – такой тип расположения применяется для машин калина, ведь там концевики находятся в замках двери. Такое расположение менее удобное, чем внешнее, но и является более надёжным. Концевики – это маленькие системы, которые играют роль выключателей и без них практически обойтись невозможно.

Разбор салона автомобиля Митсубиши АСХ для подключения автосигнализации

Снять пластиковую накладку под рулевой колонкой.

Общий вид пластиковой накладки под рулевой колонкой

Для этого необходимо сначала снять левую боковую накладку передней панели (крепление на защёлках).

Снятие левой боковой накладки передней панели

Затем отвернуть два самореза в нижней части накладки под рулевой колонкой.

Саморезы крепления в нижней части накладки

Теперь снимаем левую и правую накладки.

Демонтаж левой накладки

Демонтаж правой накладки

Частично снять (без отсоединения разъёма. ) коленную подушку безопасности, отвернув 4 болта.

Правые болты крепления подушки безопасности

Левые болты крепления подушки безопасности

Далее приподнять пластиковую накладку левого порога.

Приподнять накладку порога

Затем отвернуть клипсу и снять накладку кик-панели (крепление на клипсе и защёлках).

Отвернуть клипсу

Пластиковая накладка снята

Теперь демонтируем щиток приборов.

Плюсовые и минусовые концевики – в чем их разница

Концевики разного типа мало-чем отличаются друг от друга, но делятся между собой на плюсовые и минусовые. Плюсовые концевики можно встретить достаточно редко, но определить их наличие в машине можно просто. Для поиска плюсовых концевиков в автомобилях нива, ланос, шевроле, логан, шкода тур и других понадобится произвести действия следующего характера:

• взять вольтметр и подключить устройство к необходимому проводу;
• открыть дверь автомобиля и посмотреть на показатели устройства;
• если дверь открылась и при этом показатели равны +12 Вольт плюсовой концевик найден.

Минусовые концевики, герконовые или другие, присутствуют практически во всех машинах и их достаточно много. Такой концевик при открытии двери замыкается на массу. Обнаружить концевики любого типа можно при помощи вольтметра. Во время установки и подключения сигнализации это устройство будет крайне необходимо.

Произвести замену концевика нивы, гранта, калины, шевроле, октавияи других автомобилей всегда можно самостоятельно. Концевики можно купить в любом автосалоне и даже на рынке. Процесс довольно простой или подключение новых концевиков к проводам производится быстро.

Lada 2107 › Logbook › Автоматическая подсветка багажника.

От нечего делать сделал самый нужный и легкий тюнинг — автоматическая подсветка багажника…И не колхозную…

Использовал фонари подсветки номера от 2109 — 2 штуки.

Расположились фонари совсем как дома, в отверстии в багажнике, держаться без всяких дополнительных крепежей.

Пока стоят стандартные лампочки, попозже поставлю светодиодные модули.

Если возникнут какие-либо вопросы, задавайте.

Почему подключение сигнализации к концевикам – это важный процесс

Каждая автомобильная сигнализация, в какой бы машине она не была установлена, является важным элементом, который обеспечивает безопасность транспортного средства. Для нивы, гранта, калины, шкода, шевроле, ланос, октавия тур, логан и других схема подключения является практически одинаковой. Многие в процесс подключения сигнализации никак не могут вписать концевики, но именно подключение к ним играет очень важную роль.

Если правильно подключить провода сигнализации к концевикам, то владельцу транспортного средства нива, калина, шкода, логан, шевроле, ланос, октавия или других машин удастся достичь следующего эффекта:

• системой сигнализации будут блокироваться концевики двери, капота и других систем более надёжно, чем без неё;
• установка сигнализации на концевики нивы, калины или других машин будут максимально препятствовать постороннему проникновению во внутрь салона;
• такая система будет оповещать владельца транспортного средства о том, что он забыл открытой дверь или багажник, не выключил свет или систему обогрева.

У концевиков разных автомобилей своя специфика подключения к центральному блоку. Есть варианты, когда всех концевики объединены в целостную систему, а бывают случаи, которые предполагают что к каждому концевику должен вести отдельный провод. В зависимости от такой особенности будет зависеть уровень сложности подключения сигнализации. Если система работает по одному проводу – в неё можно просто врезаться, а когда каждый концевик имеет свой отдельный провод – нужно произвести отдельное подключение сигнализации к каждому из них.

Точки подключения и карты установок сигнализации на Chevrolet Cruze

Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Cruze 2011, механика

Основные подключения, в том числе и автозапуска, производятся на блоке BCM, расположенном слева в ногах пассажира. Я ставил автосигнализацию Pandora 3500, которая видит по can концевики дверей, заведённый двигатель, ручник, тормоз. Для подключения к can шине используем зелёный провод (can-h) в голубом разъёме BCM. Can-l не используем.

• Обход сцепления — жёлтый и серый/чёрный на концевике педали соединить на время автозапуска между собой через резистор 300 Ом.
• Управление поворотами — подать массу на зелёный/белый провод в голубом разъёме BCM
• Управление центральным замком (-) — коричневый/жёлтый и коричневый/белый в голубом разъёме BCM
• Открытие багажника (-) — жёлтый/синий в розовом разъёме BCM
• Цепи автозапуска (можно брать на замке, можно и в BCM в зелёном разъёме): зажигание — фиолетовый/чёрный асс — фиолетовый/жёлтый стартер — соединить между собой через сопротивление 1,3 кОм белый/чёрный и белый/фиолетовый
• +12 можно взять с BCM (как в моём случае), или, более мощный, в блоке предохранителей в салоне на красном или красно/зелёном проводе

Как найти концевики быстро и без особых проблем

Многие не совсем знают где находятся концевики в автомобилях калина, нива или других машинах. Но когда приходится устанавливать сигнализацию, их поиски занимают достаточно много времени. Для того чтобы не тратить лишнего временного ресурса на обследование салона собственного автомобиля необходимо воспользоваться следующими подсказками:

• найти документацию на автомобиль и посмотреть схему расположения разных систем, приборов, концевиков и проводов, которые к ним ведут;
• посмотреть инструкцию с сигнализации – часто именно там можно найти место расположения таких точек для подключения, как концевики;
• поискать схему расположения для нивы, калины или других моделей транспортных средств в интернете;
• поискать эти точки в салоне авто, используя вольтметр.

Эти способы помогут автолюбителю найти абсолютно все концевики, если нужно подключить сигнализацию или заменить эти переключатели на устройства нового образца. Концевики предназначены для того, чтобы водителю было легче обходиться с разными системами автомобиля, и неважно будут это авто отечественного производства – нива, калина или иностранные модели, всё будет максимально комфортно.
Концевики имеют очень маленькие размеры, устанавливаются во многих местах автомобиля, являются исполнителями конкретных функций. Эти устройства предназначены для комфортного доступа к функциональному ряду определённых систем автомобиля и упрощают процесс подключения сигнализации. Каждый концевик отвечает за работу своей зоны, но они могут быть подключены к одному проводу. Подключение к разным проводам не менее распространено. Минусовые и плюсовые концевики встречаются как в иностранных, так и в отечественных автомобилях –салоны нивы, калины и внешнее пространство авто. Купить их несложно, заменить можно самостоятельно, подключить к ним дополнительные провода каждый автомобилист сумеет самостоятельно.

Совмещаем две разных сигнализации

Итак, допустим, что одна сигнализация в «Ниве-Шевроле» уже установлена (с завода). Значит, будем использовать провода, подключенные к её модулю изначально. Здесь есть отводы концевиков и масса, а также управляющие провода ЦЗ.

Замком управляют два провода — жёлто-синий и синий. Вдобавок потребуется найти ещё один шнур, питающий актуаторы пассажирских дверей.

Кабель, о котором мы говорим, является силовым и обычно покрыт жёлтой изоляцией.

Схема подключения дополнительной сигнализации

Чтобы управлять всеми замками, а не только актуатором водителя, нужно реализовать следующий вариант подключения:

Перечислим особенности этого варианта:

1. Контакты реле, встроенных в основной блок, включаются в разрывы сигнальных проводов (см. рис);
2. Свободным оставляют нормально разомкнутый контакт запирающего реле. В «Шниве» закрытие идёт, когда шнур оказывается «в воздухе»;
3. Длительность управляющего импульса выставляют в значение «0,8 секунды»;
4. Управляющий выход программируют так, чтобы он задействовался во время отпирания. Этот выход управляет ещё одним, третьим по счёту реле.

Поговорим о том, зачем дополнительное реле здесь нужно. Если его изъять, мы увидим, что замки пассажиров не открываются с брелока. В принципе, такой вариант тоже является приемлемым: кроме дистанционного отпирания трёх дверей, будет работать всё.

Предохранитель на 15 Ампер, показанный на схеме, включен последовательно с кабелем, подводимым к актуаторам.

Проводить подключение без использования предохранителя категорически запрещено. Одновременно с чем, обмотки реле необязательно защищать пред-колбой. Это же относится к сигнальным проводам, то есть, к нормально разомкнутому контакту отпирающего реле. В принципе, добавить предохранители можно во все три цепи. А ещё, обмотку «нижнего» реле можно питать от 87-го контакта.

Recommendations

Comments 29

А должен же быть плюс постоянный на задних фонарях?чтобы не тянуть с салона. Сделал все красиво и аккуратно!)

постоянный плюс с плафона салона. плюса постоянного нет на задних фонарях.

Я вместо штатной подсветки заднего номера наклеил 30 см светодиодной ленты — при включенных габаритах освещает и багажник на 95% (5% — за запаской).

Так то и мне хватает света от подсветки номера. Но каждый раз бегать включать габариты — не впечатляет. С сигналки открыл багажник, подсветка включилась, И понятно куда ставить сумки.

Так то и мне хватает света от подсветки номера. Но каждый раз бегать включать габариты — не впечатляет. С сигналки открыл багажник, подсветка включилась, И понятно куда ставить сумки.

У меня такая же тема была — открыл багажник, включился свет. Очень удобно. Но потом переделал. Минус идет так же через концевик, но дополнительно сделал кнопку после него. Получилось при открытии багажника свет включается через кнопку, а если свет не выключить и закрыть багажник — свет выключиться через концевик. Сделал эту схему после того как попала вода в концевик, контакт замкнулся и ночь машина простояла с включенным светом. Утром не завелся =)

источник

Особенности штатной электропроводки

Сначала надо уточнить, что именно требуется подключать, если установка будет выполняться без автозапуска:

• Контроль зажигания;
• Питание самой сигнализации;
• Концевики дверей;
• Концевик ручника;
• Сигнальные лампы (2 провода).

Как видите, число элементов здесь выбрано по минимуму. Но даже использование такого, то есть минимального набора точек позволит быстро подключить турботаймер. Просто, в авто семейства 2107 реле поддержки зажигания установлено штатно. И этим нужно пользоваться.